Три Сестры – Двенадцать Роз (Four Roses, Four Roses Small Batch, Four Roses Single Barrel Kentucky Straight Bourbon Whiskey)

Оценка:

Four Roses, Four Roses Small Batch, Four Roses Single Barrel Kentucky Straight Bourbon Whiskey

Давно не брал я в руку кружку! Вернее, кружку-то я брал немалое количество раз, а вот документального тому отражения не находилось уж много лун. Причин тому много – одна из наиболее важных в том, что описывать вещи, недоступные основной аудитории в силу различия ассортимента на полках страны читателя и страны корреспондента, не очень интересно поскольку не несёт в себе особой практической пользы.

Однако недавняя находка (в виде младшей героини данного повествования) побудила меня поделиться найденым – потому как, судя по всем признакам, продукт получил довольно широкое распространение, а значит информация о нём может случиться полезной окружающим не меньше чем мне.

Итак, приступим…

Four Roses (40% ABV):

Four Roses Kentucky Straight Bourbon Whiskey

Мягкий бурбонный дух, не выпяченный но довольно ощутимый. Шершаво-горящий глоток, с отчётливым (даже, наверное, “эталонным”) Бурбонным вкусом без каких-либо заметный примесей (что и славно). Довольно мягок на послевкусии.

Плюсы данной опции в том что а) она часто заметна на полках баров и б) это отличный простой Бурбон, без изысков и вычурностей – но тем он и прекрасен.

Four Roses Small Batch (45% ABV):

Four Roses Small Batch Kentucky Straight Bourbon Whiskey

Более суховато-древесный (чем у младшей сестры) дух, и даже не сказать что выраженно бурбонный. Скорей смесь Бурбона и, скажем, Айриша. Мягкий обволакивающий глоток, который вроде бы Бурбон а вроде бы и нет. На вкус он, прочем, достаточно приятен (хотя и слегка сладковат для Бурбона) – с насыщенным постэффектом, мыслями о специях и вальяжном Восточном полудне – просто… Хотя собственно даже на вид это не совсем типичный Бурбон.

Four Roses Single Barrel (50% ABV):

Four Roses Single Barrel Kentucky Straight Bourbon Whiskey

Практически без ароматов – только чуть различимый сладковатый-свежий дух, отсылающий ко всему подряд. На глоток же всё разительно иначе – он жжётся, анестезирует и похрустывает одновременно. Довольно ярко выраженый бурбонный вкус, но богато сдобренный древесиной и некоторой коричной сладостью. Ну и не последнюю роль в яростной атаке погложаемого влияет 50% ABV, конечно. Если добавить пару капель воды, поглощени становится не столь пронзительным, и достигается мягкость средней сестры (та что Small Batch выше по тексту)

Резюме:

Small Batch и Single Barrel – опцие очень хорошие, но не особо примечательные: из бурбонов “подороже” есть куда более интересные варианты – тот же Maker’s Mark, скажем, или так и не поддавшийся пока скурпулёзному огрызу Basil Hayden’s (даром что отрок Jim Beam’a), на мою глотку куда более выдающиеся (впрочем, есть и другие мнения – http://www.gayot.com/spirits/top10bourbons/main.html)

“Базовый” же вариант Four Roses прекрасен своей простотой, доступностью и, в то же время, отличной статной бурбонной фактурой (как бы вычурно это ни звучало)

Гленливец (The Glenlivet Single Malt Scotch Whisky Master Distiller’s Reserve)

Оценка:

The Glenlivet Single Malt Scotch Whisky Master Distiller's Reserve

Предупреждаю заранее: буду краток.

Солоновато-сухой морённый дух, эдакий “типичный дух высокогорья” – характерный придых Шотландских Highland Single-malt’ов.

На глоток он немного дымный, чуть сладковатый. Шершавый и острый, но не резкий. Довольно “чистый” highland-экземпляр, без вкусовых примесей и неожиданностей. Это одновременно и хорошо, и не очень – хорошо поскольку стабильно, выдержано и сбалансировано (дистиллярня ведёт историю с 1824 года и кичится лозунгом “The single malt that started it all”); не очень потому как никаких сюрпризов – всё неотличимо гладко.

Итог? Итог прост: хорошо но не дважды. Ну то есть как, если мне когда попадётся выбор из нескольких высокогорных single-malt, я, вероятно, выберу Glenlivet (или, скажем, Glenrothes, или любой другой опробованый достойный вариант) – потому что горцы во многом схожи, и эксперименты с ними особо резких различий не дадут как ни проглоти. Но если выбор будет плескаться между Glenlivet и чем-то островным – я, пожалуй, предпочту последнего: торфянистые привкусы куда более разнообразны. Можно, конечно, наткнуться и на трудноусваиваемый продукт – но ведь можно и наоборот.

Горько!!! (Fernet-Branca Fratelli Branca – Distillerie)

Оценка:

Fernet-Branca Fratelli Branca

Ну вот мы допились и до преждеупомянутого горького друга. И друг этот, он уж из надёжной дивизии “не бывает горше”. И имя ему – Fernet-Branca. О Фернете в целом я уже как-то распространялся, так что повторяться не стану – скажу лишь, что Бранкой данный друг зовётся по имени семейства, собравшего данную конкретную рецептуру воедино (как водится, в виде лекарственной микстуры).

Чем Бранка отличается от прочих Фернетов? На мой взгляд, это наиболее резкий и насыщеный алкопродукт, который я когда-либо пробовал. Дух, несущийся от рюмки, слышен на весьма приличном расстоянии – и спутать его с чем-то иным практически невозможно. Он яростно-травяной, со жгучими чабрецовыми потоками и колючей мятной струёй. Хотя трав там, конечно же, много больше – просто мои флоропознания слишком ограничены для их классификации.

Глоток у Фернета жёсткий, грянёно-горький, жгучий и иссушающий – но вместе с тем насыщеный травяными вкусами по самые по края. Он ещё долго греет внутренности и витает сухими травами по нёбоглотке.

А ещё он непроглядно тёмен взглядом, что лишь подчёркивает его неистовую горькую бурю.

Вообще говоря, Фернет – один из краёв алкомира, за которым пропасть и драконы. Отчего так? В целом оттого и по той по причине, что пить Фернет в голом виде (и откровенно радоваться, а отнюдь не страдать) могут довольно редкие алкопоклонники – уж больно пронизывающ его вкус. Но тем он и уникален – не смотря на пограничность, он очень целостен и органичен, будто бы иначе и быть не должно. Ну и уж если вы можете улыбаться Бранке, то вам всё глубоко по колено, а осальное – откровенно по плечо.

Твёрдой рукой ставлю отлично за яркость и выраженность – но не рекомендую никому, потому как исключительно “на свой страх и риск”. Визг и писк. Если интересно попробовать, возьмите чуть в баре – Бранка много где есть (только не берите Менту, Мента – это коньюнктурная ветка, прилизанный брат). И для начала лучше со льдом – он, в данном случае, будет не лишним.

Искомое, часть вторая (Antica Formula Dal 1786 Giueseppe B.Carpano)

Оценка:

Antica Formula Dal 1786 Giueseppe B.Carpano

А вот и вторая серия вермутоискательных мероприятий, вернее их результата – тоже, казалось бы, Вермут, но совершенно не такой как фоновый Noilly Pratt. Почему так – в принципе, ясно из описания Прата. Если вкратце – Вермут являет собой смесь вина, спирта, трав и сахара, и ингридиенты (равно как и пропорции) у всех свои.

Итальянский Antica Formula относится к сладким вермутам, имеет за душой 16.5% ABV и, конечно же, “первый и древний секретный рецепт”.

Antica Formula Dal 1786 Giueseppe B.Carpano

У античного гостя густой гранатовый взгляд, ничуть не менее густой вязкий маслянистый насыщеный оливково-гранатово-ореховый дух. Ещё есть у него богатый и переливающийся сложный вкус – тут тебе и древесная сухость, и виноградная сладость, и ягодный прищур, и пылающий день в оливковой роще. Он довольно сладкий и немного вяжущий – но крайне необычный, и очень приятный. Есть напоминающие Фернет ноты – но, безусловно, в целом заоблачно далеко от Фернетной хваткой горечи (о которой мы вскоре ещё побеседуем).

Прекрасная необычная сущность, при всей моей неприязни к сладким алкосубстанциям – нечастая (её всё же не на каждой полке повстречаешь, даже в заморских краях), но ярко выделяющаяся на общем алкофоне. Рекомендую не пропустить мимо при встрече.

Искомое, часть первая (Noilly Prat Original Dry Vermouth)

Оценка:

Noilly Prat Original Dry А сегодня на нашей тумбочке – двойная доза вермутов. И не просто вермутов, а специальных давно разыскиваемых персонажей, однажды рекомендованых добрыми барменами – но так и не обнаруженных в свободной неволе Московских алкохранилищ. Тут же они, к великой радости, далеко не редкость. Но по порядку.

Имя “Вермут” – Французское произношение Немецкого слова Wermut, что есть ни что иное как Wormwood, или полынь. Вообще составляющие Вермута – это среднестатистическое вино, смешанное со спиртом, травами и, если это сладкая опция, сахаром. Сейчас комбинация траф у каждого производителя своя – но изначально это была полынь, отчего и имя. В основном Вермут в наши дни производится во Франции и Италии.

Интересно что Вермут, как и многие алкотоварищи – скажем, Арманьяк или Шартрёз (или любой травяной ликёр) – изначально преподносился как лечебное снадобье, но известность преобрел сначала как аперитив, а после, с развитием коктейльной культуры, – как важная составляющая множества коктейлей.

Данный экземпляр – Француз, крепостью в 18% ABV, с дубовой выдержкой и заветом “основан на (всенепременно) секретном рецепте 1813 года”. Ещё на этикетке еть рецепт – 1/3 Noily Pratt, 2/3 Джина или Водки, Апельсиновый биттер, оливка или долька лимона. От приобретённой неприязни к Джину я заменил его на более локальный (и более нейтральный) Женивер – вышло довольно приятно.

Но – к статистике. Взгляд у него соломенно-прозрачный, как у “типично привычного” вермута (читай: Мартини/Чинзано). Цветочно-вермутный дух, как бы если сухой Мартини да с розовыми лепестками. С небольшой кислинкой, но более всё же сладковатый (не сладкий) глоток, немного вяжущий и чуть дубовый – категории “вермута с привилегиями”.

Noilly Prat Original Dry

Он порядком интересней чем вышеупомянутые (и прочие схожие) “привычные” ипостаси, и очень хорош в голом виде с ломтиком лимона (ещё интересней – лайма). К тому же из меркантильных достоинств – он вовсе не выше (а где-то и ниже) остальных по стоимости.

Вердикт: очень достойная вермутоопция – не буйный восторг (поскольку Вермут в большинстве довольно блёклая алкосущность), но из своей когорты – весьма достойный гражданин.

Простые вещи (Villa Massa Limoncello)

Villa Massa Limoncello

А сегодня – краткий очерк о простом и о понятном. Встречайте – на нашей гостевой тумбочке, из солнечной из Италии – Лимончелло!

У гостя лёгко-лимонный, солнечный взгляд. Лимонной цедры без примесей, сладковатый дух. А также, конечно, 30% ABV средне-высокой сладости глоток, мягко обволакивающий гортань и греющий нутро постфактум, с чуть заметной горечью.

Villa Massa Limoncello

Я в целом не питаю обширной симпатии к сладким спиртосодержащим жидкостям – они… они, в первую очередь, сладкие. И зачастую этой кромешной сладостью уничтожается все те (и без того небольшие) крохи вкуса, которые могли бы быть. При этом позиционируется это как очередной уникальный секретный рецепт. Нет, я не против секретных рецептов – вот Уникум, скажем, или Демановка, или даже Шартрёз – они неплохие (Уникум и вовсе хороший), но в остальном… в общем, я не приверженец.

Лимончелло же – вещь простая: это настойка на лимонах (цедре, в основном) и сахаре. Нечто похожее можно соструировать в домашних условиях – кидаете цедру пары лимонов в 0.7 водки, засыпаете полстакана/стакан сахара, ждёте две недели, раз в пару дней взбалтывая – всего и маеты. Сбалансированного вкуса вряд ли выйдет (с первого раза, по крайней мере) – но плохо тоже врядли.

Исконный Лимончелло так и позиционируется (вернее, не позиционируется вовсе) – это простая апперетивно/диджестивная настойка, которую делают чуть ли не в каждом Итальянском доме. Поэтому претензий к нему совершенно никаких – свою роль он не играет, но живёт. Хороший алкодух для тех кто предпочитает сладкие спирты.

Новый Виток (Champagne R.H.Coutier A Ambonnay Brut)

Оценка:

Champagne R.H.Coutier A Ambonnay Brut

Перемены в Дегустане происходят в наше смутное время постоянно и повсеместно. И, конечно же, стремительно. Не так давно проклюнулся Коньяк, а теперь вот и до Шампанского нёбо дошло. И куда катится мир?

Катится он, впрочем, в достаточно корректную сторону. Это ведь почему я прежде не обозревал все эти алкопросторы – это потому что они были запредельны и оттого казались нецелесообразны. А тут выдался шанс поднатореть в неожиданном ракурсе. Ну и вот результат – первое Шампанское которое официально законнорожденное Champagne.

Бледно-соломенный взгляд, скорей даже высохшей травы более. Свежего ягодного пирога дух с отчего-то хересностью в аромате, – резкий, но солнечный. Сухой фруктовый глоток, немного терпкий, обволакивающий. И дух, и глоток обладают каким-то вроде бы очень знакомой, но никак не вспоминающейся выразительной чертой – как будто отрывок из сна, прилипший на затылке, или завиток давно утраченных воспоминаний за ухом. Эдакая интрига нараспашку.

В общем, всё прекрасно. Никогда не был поклонником игристых вин – они были “ничего” “к празднику”, и в целом даже иногда приятны на глоток – но все как-то мимолётны и беспамятны. В том, вероятно, есть и моя вина – я не был готов выложить за игристое вино больше €20 – а учитывая что это было в Москве, стоимость такого пузыря вблизи его родины падала до €10 всенепременно. В данном же случае экземпляр достаточно всом стоимостью даже здесь – пусть это и не Франция, но и для Нидерландов €30 – достаточно увесистый кусок за одиночный игристый пузырь.

Как бы то ни было, я доволен – это скорей роскошь, безусловно, но опыт звонко и памятно громыхнул в копилке. Что важно.

И кстати Grand Cru на этикетке – знак признания винохозяйства как “экстраординарного качества в производстве” – не качества вина как такового, но винодела в целом.

Такие дела.

Old Weller Antique Original 107 Brand Kentucky Straight Bourbon Whisky

Оценка:

Old Weller Antique Original 107 Brand Kentucky Straight Bourbon Whisky

Ну и вдогонку – ещё один бурбонный дух, пугающе озаглавленый 53.5%-ным предупреждением, с густым морёным взглядом. Мы его обглодаем поспешно, ибо он не заслуживает более глубоких погружений.

Гость слегка кисловато-ржаной на дух, с некоторой истеричной пронзительностью во вздохе. Пожар и сполохи в глотке – как сразу, так ещё и долго после, причём не лишь на нёбе, но и по всему по внутриутробью. Вкус слегка ореховый, много ржаной, немного сладкий. Но всё порядочно смазывается и размывается (или даже разсжигается)  повышенным ABV – 53% это, всё же, чрезмерно – по крайней мере для бурбона: удовольствие загрушается выпученным взором. Хоть бы немного ниже – как у близлежащего, скажем, гостя, – и было бы значительно лучше. Можно, конечно, развести немного с водой – но это как-то очень контртрадиционно.

В общем “занятно”, но рекомендовать пожалуй не стану.

Elijah Craig Kentucky Straight Bourbon Whiskey 12 y.o.

Оценка:

Elijah Craig Kentucky Straight Bourbon Whiskey

Howdy, folks!

После длительного после затишья, Дегустан снова в эфире. Надеюсь вы не переключались.

Обновления выходят с ярко выраженными промежутками в силу пост-релокационного зуда “сделай всё сейчас”, а также френдовых визитов – которые нужны и важны, но сказываются на обилии релизов. Не подумайте, впрочем, что я оправдываюсь – я скорей констатирую: всё как я и обещал, события в блоге ежеслучайны и сиюстаканны.

Но оставим же нытьё в верхней части страницы, а сами переместимся в нижнюю, где (пусть и кратко) представлен поверхностный огрыз нового гостя из далёких североамериканских просторов.

Гость богат сухим, чисто (очищено) бурбонным духом, с сенокосом и прочим летом за пазухой. Обжигающе-пряный сухой же глоток, опаляющий нёбо добрым ласковым 47%-ным бурбонным пламенем. Мягкий, с корично-шоколадными нотами, – но в остальном чётко отшлифованый бурбон: ни острых углов, ни внезапных выпадов и метаний – 12 лет дубового плена берут своё. Но и дают своё, тоже: глоток максимально оформленый, гранёный и очерченый.

Суммарный вердикт таков: не найкрутейший бурбон (в силу своей высокопарной ошкуренности), но в силу оной же и очень выраженный и “окончательно оформленый”. Так что рекомендовать могу откровенно, хоть и не рекомендуя рассчитывать на чрезмерно превосходный результат. Он, результат этот, будет просто весьма хорошим – а это уже довольно много.

Добрый Сицилиец (Cantine Pellegrino 1880 Marsala Fine)

Оценка:

Cantine Pellegrino 1880 Marsala Fine

А вот сразу и ещё один гость, который новая попытка и следующий шанс – поскольку с Марсалой у нас уже случалось рандеву, и оно было совсем не феерично. Заглядывая в финал, скажу, что данный эксперимент – куда более удачен (несмотря на некоторый расфокус картинки и небольшой срок выдержки).

Итак, Марсала. Гостья с окраин одноимённого города, что на острове Сицилия, что в стране Италия. Поговаривают, что в былые времена Марсала была простым вином, разбавленным со спиртом для выживания (вина) в длительных морских переездах – но сейчас всё куда более естетично. Марсала производится по методу Солера (как и некоторые Хересы), о котором я я уже упоминал. Имеет целую серию градаций (помимо того что может быть сухой, полусухой и сладкой):

  • Oro – золотистого цвета.
  • Ambra – янтарного цвета (из-за подсластителя).
  • Rubino – рубиновый цвет, поскольку производится из красных сортов винограда.
  • Fine – минимальной выдержки, обычно до года.
  • Superiore – выдержка около двух лет.
  • Superiore Riserva – выдержка как минимум 4 года.
  • Vergine e/o Soleras – минимум пять лет дубового плена.
  • Vergine e/o Soleras Stravecchio и Vergine e/o Soleras Riserva – минимум десять лет темницы.

Но к статистике. Гость обладает соломенно-хересным духом, сухой травы отголосками. Глоток суховато-дубовый, с вкраплением хересных и ореховых нот, почти не сладкий. Терпкий. Различимый. В контрасте с другими кремлёными винами – скажем, Мадерой – показывает достаточно резкую аутентичность, отдельный характер.

Весьма неплохо, значительно лучше предыдущего опыта. Мои рекомендации.