Новый Виток (Champagne R.H.Coutier A Ambonnay Brut)

Оценка:

Champagne R.H.Coutier A Ambonnay Brut

Перемены в Дегустане происходят в наше смутное время постоянно и повсеместно. И, конечно же, стремительно. Не так давно проклюнулся Коньяк, а теперь вот и до Шампанского нёбо дошло. И куда катится мир?

Катится он, впрочем, в достаточно корректную сторону. Это ведь почему я прежде не обозревал все эти алкопросторы – это потому что они были запредельны и оттого казались нецелесообразны. А тут выдался шанс поднатореть в неожиданном ракурсе. Ну и вот результат – первое Шампанское которое официально законнорожденное Champagne.

Бледно-соломенный взгляд, скорей даже высохшей травы более. Свежего ягодного пирога дух с отчего-то хересностью в аромате, – резкий, но солнечный. Сухой фруктовый глоток, немного терпкий, обволакивающий. И дух, и глоток обладают каким-то вроде бы очень знакомой, но никак не вспоминающейся выразительной чертой – как будто отрывок из сна, прилипший на затылке, или завиток давно утраченных воспоминаний за ухом. Эдакая интрига нараспашку.

В общем, всё прекрасно. Никогда не был поклонником игристых вин – они были “ничего” “к празднику”, и в целом даже иногда приятны на глоток – но все как-то мимолётны и беспамятны. В том, вероятно, есть и моя вина – я не был готов выложить за игристое вино больше €20 – а учитывая что это было в Москве, стоимость такого пузыря вблизи его родины падала до €10 всенепременно. В данном же случае экземпляр достаточно всом стоимостью даже здесь – пусть это и не Франция, но и для Нидерландов €30 – достаточно увесистый кусок за одиночный игристый пузырь.

Как бы то ни было, я доволен – это скорей роскошь, безусловно, но опыт звонко и памятно громыхнул в копилке. Что важно.

И кстати Grand Cru на этикетке – знак признания винохозяйства как “экстраординарного качества в производстве” – не качества вина как такового, но винодела в целом.

Такие дела.

Раритет (Côtes Du Jura Vin Jaune & Savagnin)

Оценка:

Пока я в здравом уме и нетрезвой памяти (а у истого алкотеиста они завсегда таковы), будем продолжать наши реверсивные алкохроники. И на нашем спиртическом сеансе мы вызовем дух недавно выпитых Французов, отпрысков региона Jura (глубокая Франция на границе со Швейцарией), что редки как подлинные сволочи и безвестны как Демановка. Только реже. И безвестней.

И я, на самом на деле, ничуть не преувеличиваю – о них действительно мало кто знает. В столичных пределах на упоминание таращат недоверчиво выпученные очи, а добиться понимания в иноязычных просторах и вовсе было фрустрирующим занятием. До недавнего времени.

Вообще Французы, как я уже неоднократно упоминал, производят довольно много различного алкоголя. Кроме обширного винного диапазона, канонического Коньяка (о котором в наших газетах пока не пишут и телеграф молчит, хотя слова уже вылупились) и разнопаршивого Бренди, Франция ещё богата славным Кальвадосом, разнодушевным Арманьяком, заимствованным Абсентом и некоторыми другими сущностями (о которых потом). Но я был изрядно удивлён, узнав что во Франции так же производится хересоподобная субствнция по имени Vin Jaune (Жёлтое Вино). Да, и Французы (вернее, Швейцарцы в Женеве) произносят это как “Ван Жун”. Но Французский, он вообще местами загадочен.

Что есть хересоподобие? Это когда вино не закупоривается в бочке насовсем, а с ним остаётся так же и прослойка воздуха, дающая возможность формированию специальной дрожжевой плёнки, что в Испании зовётся flor, а во Франции – voile. Voile, впрочем, менее густ – но идея схожая. Под плёнкой вино ферментируется, приобретая характерный вкус и дух, отчётливо источаемый сухими хересами. Есть и ещё одна разница в производстве – если Херес это всё же креплёное вино (то есть на определённом этапе дрожжи убиваются спиртом), то Vin Jaune ферментируется полностью и самостоятельно – оттого он обычно слабее на ABV, а надлежащий градус достигается контролем за временем сбора винограда – в основном поздним Октябрём, когда количество сахара в виноградном мясе вырастает до надлежащих норм.

А, и от заточения в дубовый плен до перевода в свежие бутылки проходит 7 лет. По которому по поводу ежегодно проводится фестиваль, на которорый стекается АЖ 30К человек (это я к слову об известности).

Итак, Vin Jaune:

Cotes Du Jura Savagnin Vin Jaune

Vin Jaune производится в нескольких смежных субрегионах – этот, как видно, принадлежит к Cotes du Jura. Сухо-светлый, соломенный на взгляд. Чуть хересный дух, со странными неописуемыми прозрачными добавками. Сначала кисловатый, потом сухой, потом дубовый, потом вяжущий. Необычная череда, и необычный же лёгкое и летящее поствпечатление. Его сложно сравнивать с густыми хересами (Amontillado или Jerez) и только немного можно с лёгкими (Fino/Manzanilla) – есть схожие черты, но Vin Jaune легче, летучей. Крайне интересный экспонат – жаль что уже весь вышел.

Но этим наш сказ сказывается лишь частично. Потому как кроме специфического ВанЖуна, в данном регионе производятся и сухие вина – в основном белые. И они, стоит отметить, столь же далеки от привычных сухих вин, сколь далёк от хересов ВанЖун. Вот, к примеру, вино из того же региона (Cotes du Jura):

Cotes du Jura Savagnin

И оно… оно прекрасно. Я в целом не фанат белых вин – от слова “совсем” – но это так не про них, что от слова “совершенно”. У него ощутимо ореховый (!) и сухой дух, без обычных фиалок и примул белых вин, а так же 13.5 ABV за пазухой (что чуть выше обычной планки). Сухой и изрядно богатый вкус – в нём чуть от Брюта, чуть от Хересов, немного разнотравья и щепотка магии. Очень неожиданно и крайне интересно – если Vin Jaune я мог бы рекомендовать любителям сухих хересов как “хересный нехерес“, то этого мсье я могу рекомендовать всем как “сухое белое очень сухое совершенно не(обычное) белое“.

Искомое, часть первая (Noilly Prat Original Dry Vermouth)

Оценка:

Noilly Prat Original Dry А сегодня на нашей тумбочке – двойная доза вермутов. И не просто вермутов, а специальных давно разыскиваемых персонажей, однажды рекомендованых добрыми барменами – но так и не обнаруженных в свободной неволе Московских алкохранилищ. Тут же они, к великой радости, далеко не редкость. Но по порядку.

Имя “Вермут” – Французское произношение Немецкого слова Wermut, что есть ни что иное как Wormwood, или полынь. Вообще составляющие Вермута – это среднестатистическое вино, смешанное со спиртом, травами и, если это сладкая опция, сахаром. Сейчас комбинация траф у каждого производителя своя – но изначально это была полынь, отчего и имя. В основном Вермут в наши дни производится во Франции и Италии.

Интересно что Вермут, как и многие алкотоварищи – скажем, Арманьяк или Шартрёз (или любой травяной ликёр) – изначально преподносился как лечебное снадобье, но известность преобрел сначала как аперитив, а после, с развитием коктейльной культуры, – как важная составляющая множества коктейлей.

Данный экземпляр – Француз, крепостью в 18% ABV, с дубовой выдержкой и заветом “основан на (всенепременно) секретном рецепте 1813 года”. Ещё на этикетке еть рецепт – 1/3 Noily Pratt, 2/3 Джина или Водки, Апельсиновый биттер, оливка или долька лимона. От приобретённой неприязни к Джину я заменил его на более локальный (и более нейтральный) Женивер – вышло довольно приятно.

Но – к статистике. Взгляд у него соломенно-прозрачный, как у “типично привычного” вермута (читай: Мартини/Чинзано). Цветочно-вермутный дух, как бы если сухой Мартини да с розовыми лепестками. С небольшой кислинкой, но более всё же сладковатый (не сладкий) глоток, немного вяжущий и чуть дубовый – категории “вермута с привилегиями”.

Noilly Prat Original Dry

Он порядком интересней чем вышеупомянутые (и прочие схожие) “привычные” ипостаси, и очень хорош в голом виде с ломтиком лимона (ещё интересней – лайма). К тому же из меркантильных достоинств – он вовсе не выше (а где-то и ниже) остальных по стоимости.

Вердикт: очень достойная вермутоопция – не буйный восторг (поскольку Вермут в большинстве довольно блёклая алкосущность), но из своей когорты – весьма достойный гражданин.

Периодика (Blandy’s Sercial Dry Madeira Aged 10 Years)

Оценка:

Blandy's Sercial Dry Madeira Aged 10 Years

Sercial: серийный, периодический. В некотором роде это можно отнести к продукции Blandy’s – она в гостях, похоже, периодично. Вернее пока это скорей эпизодично – но грядущее ещё покажет. А о прошлом и сравнениях ниже.

Итак, у этой островной гостьи круто замешаный дымно-пряно-густой дух, весьма насыщеный и крайне своеобразный. Глоток чуть терпкий, чуть с кислинкой, желеобразный – такое впечатление что сам медленно – но настойчиво – расталкивает себя по закоулкам гортани, оставаясь послевкусием ещё надолго.

Привкус невыразим – там вроде бы много, а уловить чего – не выходит. Ну то есть там, конечно же, есть типично мадерная суровость океанских ветров, долгие деревянные годы и прочий идеологически корректный стафф – но и много всего кроме, о чём язык радостно отказывается сообщать. Становится немного острее если подержать на воздухе.

Не поумите вышесказанное превратно – на огрыз данная мадера прекрасна (как, впрочем, и предыдущая её прямая сестра). Единственный минус (как, опять же, и у остального семейства) – довольно ощутимая стоимость – могла бы быть и подоступней. За это 4 – а так жидкость преотличная, мои рекоммендации.

Треугольный Гость (Lustau Solera Reserva Dry Amontillado Los Arcos)

Оценка:

Lustau Dry Amontillado Sherry Los ArcosА вот и следующий Испанец в нашей креплёной когорте. Выходец из всё того же “Хересного Треугольника” о котором я уже упоминал прежде, этот будет из южной части, El Puerto de Santa Maria. Вообще имя Amontillado происходит от региона Монтилья, где в 18-м веке зародился данный напиток – но иногда название используют для цветовой дифференциации хересов – как “средний”.

Амотильядо производится всё из того же сырья по имени Паломино Фино, что и Фино с Манзанильей – но, в отличие от них, после жизни под флором (специальная дрожжевая плёнка, характерная для хересов) в данном случае следует ещё и период закрепления цветовых и алкогольных ценностей в дубовых бочках – отчего и более густой цвет плюс повышенная (в данном случае до 18.5%) этанолистость. Трушный Амонтильядо всегда сух как верблюжья колючка – сладкие (вернее, подслащённые) варианты есть, но их нынче запрещено называть этим именем (и поделом).

Но перейдём же непосредственно к обозрению.

Цвет у него действительно нейтральный (на фотографии вышел слишком насыщено из-за освещения) – он не так прозрачен как Фино/Манзанилья, но в то же время довольно светел. Я пока не знаком с Олоросо – но могу представить чо он больше похож на какую-нибудь Мадеру (а может что и темнее).

На вздох очень напоминает Фино/Манзанилью (что, как следует из выгксказанного, и неудивительно) – сухой, отчётливо-самоуверенно-резкий – но не такой пронзительный как Фино, более… “обдуманый” подойдёт.

Чуть кисловатый, вяжущий вкус – чувствуется что это в далёком прошлом Фино, но прошедший институт, общагу и уже с изрядным стажем по специальности. Бочковое заточение никогда не проходит даром – и почти никогда не проходит зря. Спросите Диогена. Но если серьёзней, то вкус у него очень интересный, гораздо интересней (и в то же время менее странный) преждеопробованой Манзанильи.

А ещё он неким образом недосказанный, зовущий к новым глоткам – такая себе Сирена-в-бокале.

Андалузия виз филдс фулл оф грейн (“La Guita” Manzanilla Sanlúcar de Barrameda)

Оценка:

La Guita Manzanilla

Сразу следует заявить, что с Манзанильей с этой мы знакомы уж некоторое время, и вовсе не “по интернету”. Но коль скоро она в очередной раз на моём полу, решил я запечатлеть данный факт в буквенном эквиваленте.

Родом она из соднечной Андалусии (той самой, у которой, по версии Моррисона, fields full of grain – хотя с хересной точки зрения скорей of grape), с берегов Гвадалквивира, из самого что ни на есть “хересного треугольника”, состоящего из  этого самого Sanlúcar de Barrameda, а также El Puerto de Santa Maria и Jerez de la Frontera.

Вообще особенность хересов – кроме жажды к особому климату – есть ферментация сусла под плёнкой хитрых хересных дрожжей (что зовутся “флор”). Манзанилья же (что, кастати, переводится как “ромашка”), по производству схожа с другим подвидом хересов – Фино – но с иным ароматом из-за жирного слоя флора, который нарастает в всё ещё влажном, но всё же более северном нежели у остальных треуглососедей, климате.

Ну и краткая сводка с полей носоглотки.

У неё (Манзанильи, не сводки) довольно своеобразный, дрожжевой запах – но не то чтобы там копошилось и пованивало, нет. Скорей просто живой дух, свежий даже.

Совершенно не сладкий на вкус – ни капли. Даже несколько дубовый, но как-то нейтрально дубовый. Сухой. Нейтральность (и даже лёгкость) обусловлена ещё и  низкой этанольностью – лишь 15% ABV.

Вообще хересные вина – отдельный мирок, который уютен далеко не всем. А Манзаниля ещё и особая локация в этом мире – так что если вы решили опробовать данную субстанцию, не возлагайте чрезмерных надежд, она вам может не понравиться совершенно – и вне зависимости от ваших алкопредпочтений. А может и наоборот. Но я всё же поставлю 4 – за специфику и достоинство, а также за отблески Испанского солнца в бокале.

“Ну а Швепс-то зачем?!”, – возопите вы. “А потому что крышка жёлтая!”, – съязвлю я. Но на самом на деле это всё, безусловно, с умыслом. Ответ в том, что когда-то, в средней давности прошлом, Португальские Портожители научили меня коктейлю “белый портвейн со швепсом”. Причём белый портвей должен быть всенепременно сухой – дабы балансировать с пусть и горчащим, но всё равно сладким, Швепсом (гипотетически подойдёт любой тоник – но, как показывает многолетняя алкопрактика, лучше банального Швепса ничего и нет). Тогда я, кстати, впервые узнал о существовании такой бестии как Сухой Портвейн – и пусть он всё же (изрядно) слаще Манзанильи, но в целом по количеству (или же отсутствию) сладости схож с сухими Мадерами. Самый сухой что я знаю делают Churchill’s, о которых отдельный сказ в когда-нибудь-грядущем портвейноопусе.

Но коктейль же! Вообще говоря, тоник добавляется в каждом новом случае по вкусу и желанию – потому как его количество критично. В данном случае 50% смесь будет довольно лёгким (и даже освежающим) напитком – особенно если сдобрить его льдом (поскольку алкоингридиент не силён), а вот 70% Манзанильи VS 30% тоника уже зазвучит довольно ощутимыми этанольными ритмами. Ну и отчего не портвейн – да просто оттого что раздобыть сухой портвейн в наших краях проблематично и накладно (особенно для коктейля), а хересов разных мастей предостаточно.

На сим адью, и до новых глотков.

Another gulp in the flood (Tio Diego Single Vineyard Amontillado Dry Sherry)

Оценка:

Tio Diego Single Vineyard Amontillado Dry Sherry

А сейчас – быстрый, мимолётный очерк из серии “ещё один” – о (ещё одном) госте из Испанского региона Jerez.

Гость имеет довольно светлый (для выдержанного вина) соломенный оттенок. Сухой насыщеный хересный дух, сквозной лёгкий (несмотря на 18 ABV) fino-подобный вкус, но более насыщеный и с томным густым оседающим послевкусием (и вот тут уже ощущается 18%). Неплохой (но и не слишком добрый) вариант, правда несколько свистяще суховат – amontillado, на мою глотку, более индивидуален и выделяем в средне-сухой категории.

Но при склонности к наиболее сухим субстанциям это, должно быть, недурная алкоопция. Хотя ничего исключительно выдающегося о чём хотелось бы упомянуть. Очередной солдат в когорте.

А ещё забавное вкусоароматическое сочетание даёт вброшенная в стакан палочка корицы. Ну или её часть – много не нужно. Нот сразу становится больше и они существенно веселеют.