Искомое, часть вторая (Antica Formula Dal 1786 Giueseppe B.Carpano)

Оценка:

Antica Formula Dal 1786 Giueseppe B.Carpano

А вот и вторая серия вермутоискательных мероприятий, вернее их результата – тоже, казалось бы, Вермут, но совершенно не такой как фоновый Noilly Pratt. Почему так – в принципе, ясно из описания Прата. Если вкратце – Вермут являет собой смесь вина, спирта, трав и сахара, и ингридиенты (равно как и пропорции) у всех свои.

Итальянский Antica Formula относится к сладким вермутам, имеет за душой 16.5% ABV и, конечно же, “первый и древний секретный рецепт”.

Antica Formula Dal 1786 Giueseppe B.Carpano

У античного гостя густой гранатовый взгляд, ничуть не менее густой вязкий маслянистый насыщеный оливково-гранатово-ореховый дух. Ещё есть у него богатый и переливающийся сложный вкус – тут тебе и древесная сухость, и виноградная сладость, и ягодный прищур, и пылающий день в оливковой роще. Он довольно сладкий и немного вяжущий – но крайне необычный, и очень приятный. Есть напоминающие Фернет ноты – но, безусловно, в целом заоблачно далеко от Фернетной хваткой горечи (о которой мы вскоре ещё побеседуем).

Прекрасная необычная сущность, при всей моей неприязни к сладким алкосубстанциям – нечастая (её всё же не на каждой полке повстречаешь, даже в заморских краях), но ярко выделяющаяся на общем алкофоне. Рекомендую не пропустить мимо при встрече.

Раритет (Côtes Du Jura Vin Jaune & Savagnin)

Оценка:

Пока я в здравом уме и нетрезвой памяти (а у истого алкотеиста они завсегда таковы), будем продолжать наши реверсивные алкохроники. И на нашем спиртическом сеансе мы вызовем дух недавно выпитых Французов, отпрысков региона Jura (глубокая Франция на границе со Швейцарией), что редки как подлинные сволочи и безвестны как Демановка. Только реже. И безвестней.

И я, на самом на деле, ничуть не преувеличиваю – о них действительно мало кто знает. В столичных пределах на упоминание таращат недоверчиво выпученные очи, а добиться понимания в иноязычных просторах и вовсе было фрустрирующим занятием. До недавнего времени.

Вообще Французы, как я уже неоднократно упоминал, производят довольно много различного алкоголя. Кроме обширного винного диапазона, канонического Коньяка (о котором в наших газетах пока не пишут и телеграф молчит, хотя слова уже вылупились) и разнопаршивого Бренди, Франция ещё богата славным Кальвадосом, разнодушевным Арманьяком, заимствованным Абсентом и некоторыми другими сущностями (о которых потом). Но я был изрядно удивлён, узнав что во Франции так же производится хересоподобная субствнция по имени Vin Jaune (Жёлтое Вино). Да, и Французы (вернее, Швейцарцы в Женеве) произносят это как “Ван Жун”. Но Французский, он вообще местами загадочен.

Что есть хересоподобие? Это когда вино не закупоривается в бочке насовсем, а с ним остаётся так же и прослойка воздуха, дающая возможность формированию специальной дрожжевой плёнки, что в Испании зовётся flor, а во Франции – voile. Voile, впрочем, менее густ – но идея схожая. Под плёнкой вино ферментируется, приобретая характерный вкус и дух, отчётливо источаемый сухими хересами. Есть и ещё одна разница в производстве – если Херес это всё же креплёное вино (то есть на определённом этапе дрожжи убиваются спиртом), то Vin Jaune ферментируется полностью и самостоятельно – оттого он обычно слабее на ABV, а надлежащий градус достигается контролем за временем сбора винограда – в основном поздним Октябрём, когда количество сахара в виноградном мясе вырастает до надлежащих норм.

А, и от заточения в дубовый плен до перевода в свежие бутылки проходит 7 лет. По которому по поводу ежегодно проводится фестиваль, на которорый стекается АЖ 30К человек (это я к слову об известности).

Итак, Vin Jaune:

Cotes Du Jura Savagnin Vin Jaune

Vin Jaune производится в нескольких смежных субрегионах – этот, как видно, принадлежит к Cotes du Jura. Сухо-светлый, соломенный на взгляд. Чуть хересный дух, со странными неописуемыми прозрачными добавками. Сначала кисловатый, потом сухой, потом дубовый, потом вяжущий. Необычная череда, и необычный же лёгкое и летящее поствпечатление. Его сложно сравнивать с густыми хересами (Amontillado или Jerez) и только немного можно с лёгкими (Fino/Manzanilla) – есть схожие черты, но Vin Jaune легче, летучей. Крайне интересный экспонат – жаль что уже весь вышел.

Но этим наш сказ сказывается лишь частично. Потому как кроме специфического ВанЖуна, в данном регионе производятся и сухие вина – в основном белые. И они, стоит отметить, столь же далеки от привычных сухих вин, сколь далёк от хересов ВанЖун. Вот, к примеру, вино из того же региона (Cotes du Jura):

Cotes du Jura Savagnin

И оно… оно прекрасно. Я в целом не фанат белых вин – от слова “совсем” – но это так не про них, что от слова “совершенно”. У него ощутимо ореховый (!) и сухой дух, без обычных фиалок и примул белых вин, а так же 13.5 ABV за пазухой (что чуть выше обычной планки). Сухой и изрядно богатый вкус – в нём чуть от Брюта, чуть от Хересов, немного разнотравья и щепотка магии. Очень неожиданно и крайне интересно – если Vin Jaune я мог бы рекомендовать любителям сухих хересов как “хересный нехерес“, то этого мсье я могу рекомендовать всем как “сухое белое очень сухое совершенно не(обычное) белое“.

Океанские радости (Henriques&Henriques Madeira Special Dry / Seco)

Оценка:

henriques&henriques madeiraА вот на нашем непридвиденном настолье внезапная молния с алкофронта. И от этой внезапности и неуместности всё то многословие, что соответствует данному поводу, роится и мечется в очереди на выплеск, не давая вышлепнуться на экранные просторы ни одной из опций. Оттого буду краток.

Да и про Мадеру я тут уже распространялся неоднократно – как в виде исторического очерка, так и под видом остальных мелочей (листайте вниз). Больший сказ имеет резон только при попадании в эпицентр мадерляндии, но это уже в какой-нибудь грядущий землетопческий раз. Для закрепления упомяну лишь, что отношения с этой субстанцией (aka Мадерой) у меня давние и хваткие, словно весёлые дубовые корни и почва, или прочие взаимозависимости. Но важно другое – с ростом минувшего календаря все эти стародавние симпатии не крошатся и не вянут, и даже не лишь выживают – а разрастаются и расцветают.

А всё почему – всё потому, что Мадера, на мой взгляд, очень славный винопродукт. Она умеет быть надлежаще сдержанной – не свистяще сухой, как Фино, и не тягуче сладкой, как любые (даже “сухие”) Портвейны. Крепкий и целостный алкодух он, Мадера эта, не разочаровавший меня (пока) ни разу.

Ну и вот, раз уж я снова так близко к её месторождениям, как только позволяет текущая вылазка (а это довольно близко, потому что Лиссабон), то не обглодать изнутри пузырь обсуждаемой жидкости было бы теологически неверно. Кощунственно было бы, еретично. Оттого вот.

У нашей сегодняшней попутчицы глубокий, дубово-угольно-медово-магический дух, существенный и особый, как смешанный лес в конце Сентября. И схожий по типажу вкус – многогранный, но целостный. Насыщеный, твёрдый – но не резкий и не грубый. Пожалуй, лучший вариант Мадеры, что я пробовал до сего утра.

Искомое, часть первая (Noilly Prat Original Dry Vermouth)

Оценка:

Noilly Prat Original Dry А сегодня на нашей тумбочке – двойная доза вермутов. И не просто вермутов, а специальных давно разыскиваемых персонажей, однажды рекомендованых добрыми барменами – но так и не обнаруженных в свободной неволе Московских алкохранилищ. Тут же они, к великой радости, далеко не редкость. Но по порядку.

Имя “Вермут” – Французское произношение Немецкого слова Wermut, что есть ни что иное как Wormwood, или полынь. Вообще составляющие Вермута – это среднестатистическое вино, смешанное со спиртом, травами и, если это сладкая опция, сахаром. Сейчас комбинация траф у каждого производителя своя – но изначально это была полынь, отчего и имя. В основном Вермут в наши дни производится во Франции и Италии.

Интересно что Вермут, как и многие алкотоварищи – скажем, Арманьяк или Шартрёз (или любой травяной ликёр) – изначально преподносился как лечебное снадобье, но известность преобрел сначала как аперитив, а после, с развитием коктейльной культуры, – как важная составляющая множества коктейлей.

Данный экземпляр – Француз, крепостью в 18% ABV, с дубовой выдержкой и заветом “основан на (всенепременно) секретном рецепте 1813 года”. Ещё на этикетке еть рецепт – 1/3 Noily Pratt, 2/3 Джина или Водки, Апельсиновый биттер, оливка или долька лимона. От приобретённой неприязни к Джину я заменил его на более локальный (и более нейтральный) Женивер – вышло довольно приятно.

Но – к статистике. Взгляд у него соломенно-прозрачный, как у “типично привычного” вермута (читай: Мартини/Чинзано). Цветочно-вермутный дух, как бы если сухой Мартини да с розовыми лепестками. С небольшой кислинкой, но более всё же сладковатый (не сладкий) глоток, немного вяжущий и чуть дубовый – категории “вермута с привилегиями”.

Noilly Prat Original Dry

Он порядком интересней чем вышеупомянутые (и прочие схожие) “привычные” ипостаси, и очень хорош в голом виде с ломтиком лимона (ещё интересней – лайма). К тому же из меркантильных достоинств – он вовсе не выше (а где-то и ниже) остальных по стоимости.

Вердикт: очень достойная вермутоопция – не буйный восторг (поскольку Вермут в большинстве довольно блёклая алкосущность), но из своей когорты – весьма достойный гражданин.

Океанские Ветра (Santa Maria Fine Medium Dry Vinho Madeira)

Оценка:

Santa Maria Fine Medium Dry Vinho Madeira

Безмолвие и запустение наблюдается в Дегустанских стаканах в последнее время, факт данный отрицать не имею возможности я. Всецело моя в том провинность и проспиртованность. Спешу, однако же, исправлять данную историческую несправедливость – тем более что это нынче в тренде. Не будем, впрочем, о грустном – а будем о текучем.

Очередная Мадера на нашем балконе, плод солнечных берегов затерянного в волнах Атлантики острова Португальских владений. О Мадере сказано уже много и разного – стоит лишь немного пролистать соответствующий раздел. Оттого здесь я лишь вкратце обмолвлюсь о данном госте, и буду ненадолго таков.

Итак, гость имеет за душой густой, дубово-рубиновый взгляд, лёгкий солнечный (но чуть медово-вязкий) дух, даже более напоминающий портвейн чем мадеру. Свежий, приморский. Глоток у гостя слегка островат, с пряностями глоток – свеже-вяжущий, хоть и довольно сладкий – не чрезмерно, но ощутимо.

Вердикт: очень достойный гость с океанских широт. Могу безапелляционно рекомендовать к употреблению при встрече.

День Большой Овцы (Grandvewe Vanilla Whey Liqueur / Unfiltered Sheep Whey)

Оценка:

Grandvewe Vanilla Whey Liqueur / Unfiltered Sheep Whey

А сегодня на нашем полу… совершенно внезапно, овечий сок! Нет, правда. Hand-made in Tasmania, “нефильтрованая овечья сыворотка”. Грамерси Александре за находку и протаскивание в багаже сквозь многие Азии, и Ксю за доставку в пункт конечного потребления – это… очень внезапно и круто.

Теперь же, когда волна ощущений “дьявол, овечий ликёр!” несколько угомонилась, можно и выдать немного жирной статистики. Итак…

Густая мутная сущность, консистенции густой сыворотки/жидкого кефира, достаточно однородная. С глубинным, медленным духом сыворотки-творога-ряженки и молодой овцы, только не кислый ничуть. Я, признаться, не сразу понял что за своеобразный оттенок в букете (овечье молоко в наших краях – нечастый случай), а чуть погодя осознал что продук-то исходит от кого? верно, от овцы. А овечьих ароматов я как-то раз в Уэльсе нахватался достаточно. И это как раз он – но тут он скорей добавляет необычности.

Маслянисто-сливочный вкус, сладковато-молочный (даже сладко-молочный, так как всё же ликёр), с небольшой горчинкой вкус. Чем-то напоминает сливочные ликёры – те, что зовут Irish Cream и обычно подразумевают Baileys – но, конечно, без кофейных нот. Элемент овцы во вкусе тоже ощутим, но меньше чем в запахе (что даже и жаль, что меньше). А ещё он жирный – прям до блестящих пятен в стакане и плёнки на губах. Никогда прежде не пил жирного этанола.

В целом это eye candy, конечно – диковинный инструмент для подъёма бровей и возгласов “что?!”. На вкус и запах это вполне милая жидкость с душистыми дополнениями, ничего пугающего. Ну и довольно мягкая – 17.5% ABV, с типичным Австралийским дополнением “5.2 std. drinks”. Ещё стоило бы, мнится мне, добавить “3.2 std. meals” – этим небольшим пузырём можно запросто пару раз исправно пообедать. И сроком годности длиной в пол-года.

Нет возможности рекомендовать данную алкосущность в силу её алкоредкости, но уж если будете рядом с местми её создания – не проходите мимо, мало кто может сказать “а ещё я пил овечий ликёр” (и при этом даже не надо морщиться).

Ещё раз преогромные мерси Александре & Ксю за эту чудесную диковину.

Периодика (Blandy’s Sercial Dry Madeira Aged 10 Years)

Оценка:

Blandy's Sercial Dry Madeira Aged 10 Years

Sercial: серийный, периодический. В некотором роде это можно отнести к продукции Blandy’s – она в гостях, похоже, периодично. Вернее пока это скорей эпизодично – но грядущее ещё покажет. А о прошлом и сравнениях ниже.

Итак, у этой островной гостьи круто замешаный дымно-пряно-густой дух, весьма насыщеный и крайне своеобразный. Глоток чуть терпкий, чуть с кислинкой, желеобразный – такое впечатление что сам медленно – но настойчиво – расталкивает себя по закоулкам гортани, оставаясь послевкусием ещё надолго.

Привкус невыразим – там вроде бы много, а уловить чего – не выходит. Ну то есть там, конечно же, есть типично мадерная суровость океанских ветров, долгие деревянные годы и прочий идеологически корректный стафф – но и много всего кроме, о чём язык радостно отказывается сообщать. Становится немного острее если подержать на воздухе.

Не поумите вышесказанное превратно – на огрыз данная мадера прекрасна (как, впрочем, и предыдущая её прямая сестра). Единственный минус (как, опять же, и у остального семейства) – довольно ощутимая стоимость – могла бы быть и подоступней. За это 4 – а так жидкость преотличная, мои рекоммендации.

Густые Иберийцы (Elegante Jerez Medium, Osborne Bailen Oloroso Jerez)

Оценка:

Elegante Jerez Medium, Osborne Bailen Oloroso Jerez

Только заметил, что эти друзья подзадержались в черновиках. Немедленно исправляемся. Итак…

Elegante Jerez Medium, Palomino Pedro Jimenez

17% ABV, виноград Паломино, регион Jerez de la Frontera – долгие, жаркие и сухие лета и тёплые, но мокрые зимы.

Произведён по методу “Солера” – забавная методика, используемая для Хересных вин, Мадеры, Портвейнов и многого другого. Заключается в следующем: есть N ёмкостей с продуктом, где N – самая старая. Каждый год часть (но не всё!) содержимого N-ной ёмкости выбирается и разливается в бутылки, уходя в глотки потребителей; пустое же место заполняется содержимым емкости N-1 – а опустевшее пространство в той, соответственно, куском туловища N-2 – и так вплоть до первой. Выросшая пустота в первой же заполняется продуктом нового урожая. Таким образом итоговый продукт в наших с вами паястях имеет в себе большую и разную мешанину, – но как попало что подряд, а равномерно продержанную.

У данной жидкости терпко-древесный дух, со слабыми сухими “типично хересными” вкраплениями. Выраженно хересный вкус, – но мягкий, не такой режущий как Фино или Манзанилья. Довольно плотный, и достаточно сладкий (4.5г/100мл) – не приторный, но ощутимо не сухой. Весьма приятная осенняя алкоопция.

Osborne Bailen Oloroso Jerez

20% ABV,

родом из El Puerto de Santa María, что на Атлантическом побережье – с более холодным и грубым климатом.

густого тёмного цвета, совсем не пахнущая хересными тонами субстануия – запах скорей мадеры или сухого белого портвейна. Довольно резкий глоток – не столь резкий как Фино, но ощутимо резце чем предшественник, суше и дубовей.

Опция неплохая, но слишком зубастая – из этих двух я отдам предпочтение первой.

Прибехеровка (Demänovka)

Оценка:

Продолжая разгребать запасы (а вернее, завалы) минувшего ост-европейского алкопробега, в порядке безвремменой очерёдности у нас…

Demänovka HorkáДемановка! Не знаю куда падает ударение – но учитывая восточноевропейскость этого líh’а (который, как ив английским spirit – и дух, и спирт, так и тут – переводится как “дух”. Ну и спирт, конечно), я бы предположил первый.

Очень странная, надо сказать, штуковина – о ней нет практически никаких сведений (а статья в русскоязычной Википедии и вовсе помечена под снос) – даже на сайте производителя всё, что можно узнать, являет собой “ликёр из мёда и трав”, с “рецептом, уходящим в давнину”. И всё. Он, впрочем, видимо всё же моложе Бехеровки – компания была создана в 1867-м, тогда как пан Бехер врезал дуба уже в 1840-м.

Демановку не всюду найдёшь даже в Братиславе – не говоря уже о её запредельях. В моём любимом широкоассортиментном алкохранилище в Москве о ней и слыхом ни слыхивали, даром что знают много потаённых алкомудростей.

И тем не менее субстанция весьма интересная. Она (даже “сладкий” вариант) гораздо менее сладкая чем Бехеровка, и в то же время весьма травяная. Но не бескомпромиссно-травяная как Фернет или Уникум, а очень мягко и ласково – не теряя при том своего особого вкуса.

Слегка статистики.

Demänovka Horká  a Sladká

Есть “горький” (38%) и “сладкий” (33%), варианты – но отличаются они, в основном, крепостью – сладкий лишь чуть более сладкая и мягкая, “дамская” алкоопция.

Немного расстраивает наличием сахара и карамели как цветокорректора – но радует медовыми нотами, а так же в целом скорей несладким формфактором.

Аптечно-травяной запах, но скорей целебный чем злой. Не злой и не приторный.
Глоток чуть сладковатый и аптечный же, но, как уже упоминалось, менее сладкий чем Бехеровка, Ягермайстер и прочие схожести – с некоторой (скорей воображаемой) горечью – и как-то более… своеобразный.

А ещё в Словакии (как и во всём регионе) славные фруктовицы (кстати, “овочи” там – это фрукты, так что “овочовицы”), – особенно, как обычно, Сливовица. Эще есть можжевеловая спиртовыжимка (Боровичка) – но она (как, впрочем и более именитый её можжевеловый друг) не впечатлила вовсе.

Ракетный мёд (сравнительный анализ Литовской медовухи)

Оценка:

Suktinis Midaus NektarasДобрый вечер, мои дорогие литрограды! Государство-в-стакане (-бокале, -рюмке и прочих ёмкостях) вернулось из очередной вылазки в большой и очень внешний мир, – и, как обычно, привезло вам призрачных запахов и эфемерных впечатлений. Которые не то чтобы обновки – Литовские спирты уже раз были подвергнуты поверхностному огрызу – но теперь более вдумчивы и последовательны.

Рассматривать будем наиболее распространённый на Литовских алкоприлавках продукт – Suktinis Midaus Nektaras. Suktinis – Литовский народный танец, эдакий хоровод с девиациями.

Медовуху в Литве производят различные компании – но производство находится “под государственным контролем”, что бы это ни значило – в итоге получается славно. В пику прочим крепким Литовским спиртам (кроме, как ни странно, водки, что в тех краях чиста, как слеза комсомолки), которые больше напоминают спирт с чернилами и освежителем воздуха.

Итак, в порядке увядания деприоритизации.

Suktinis Midaus Nektaras 75%75%. Злющая кровожадная субстанция, огненный пожиратель языка. Крепче и злее только Австрийский мозгоборец Stroh – но по поводу злости вопрос спорный. Сухой и резкий (скорей даже режущий) запах, с кусками клюквы (ибо в составе есть как мёд, так и клюква). Пылающий иссушающий глоток, вкусом равносхож с ароматом – но голый этанол не ощущается никоим образом. Ему, наверное, просто страшно. Исключительно ракетное топливо, малоосмысленное но многобеспощадное (как, впрочем, почти все сверхкрепкие алкодухи).

Suktinis Midaus Nektaras 30%30%. Черника (ну и мёд, конечно – а ещё жёлуди). Сладкий, густой и тягучий, как вечер безоблачного Августовского дня, дух. Терпкий, достаточно (но не чрезмерно) сладкий вкус. Больше напоминает чернослив с травами нежели чернику – но я тот ещё черниковед и черносливограф. Несколько вялая и безвольная сущность, хотя и со своей личной независимой комбинацией вкусов.

Suktinis Midaus Nektaras 50%50%. Красная и черная смородина. Травяной – как ни странно – запах, но в то же время самый медовый из всех, эдакая растворённая перга. Мягкорезкий глоток – вроде бы гладкий как удобный кот, но и ребристый словно советский авангард. Очень медовый и почти ничуть не смородиновый вкус. Самый самоуверенный и оригинальный вариант, а так же самый сбалансированый. Зимний друг, уже выручавший меня в снега и морозы (впрочем, Мартовские) – но от него по жилам сочится дежавю зимнего вечера, когда солнце ныряет в уютную нору загоризонтья, и беглый закат красит мёрзлые облака в диковатый оранжево-розовый – и стремительно вянет.

Такая вот алколирика. В целом все эти медовые штуки в Литве – очень самобытный и запоминающийся опыт. И позитивный, даже если это беспощадные 75%.

А ещё есть лёгкие ласковые опции – 12%..15% этанолистости. Они милые – напоминают Токай (aka Айсвайн) – но куда менее самобытные чем вышепродегустированное. Behold, тем не менее:

Midus