Треугольный Гость (Lustau Solera Reserva Dry Amontillado Los Arcos)

Оценка:

Lustau Dry Amontillado Sherry Los ArcosА вот и следующий Испанец в нашей креплёной когорте. Выходец из всё того же “Хересного Треугольника” о котором я уже упоминал прежде, этот будет из южной части, El Puerto de Santa Maria. Вообще имя Amontillado происходит от региона Монтилья, где в 18-м веке зародился данный напиток – но иногда название используют для цветовой дифференциации хересов – как “средний”.

Амотильядо производится всё из того же сырья по имени Паломино Фино, что и Фино с Манзанильей – но, в отличие от них, после жизни под флором (специальная дрожжевая плёнка, характерная для хересов) в данном случае следует ещё и период закрепления цветовых и алкогольных ценностей в дубовых бочках – отчего и более густой цвет плюс повышенная (в данном случае до 18.5%) этанолистость. Трушный Амонтильядо всегда сух как верблюжья колючка – сладкие (вернее, подслащённые) варианты есть, но их нынче запрещено называть этим именем (и поделом).

Но перейдём же непосредственно к обозрению.

Цвет у него действительно нейтральный (на фотографии вышел слишком насыщено из-за освещения) – он не так прозрачен как Фино/Манзанилья, но в то же время довольно светел. Я пока не знаком с Олоросо – но могу представить чо он больше похож на какую-нибудь Мадеру (а может что и темнее).

На вздох очень напоминает Фино/Манзанилью (что, как следует из выгксказанного, и неудивительно) – сухой, отчётливо-самоуверенно-резкий – но не такой пронзительный как Фино, более… “обдуманый” подойдёт.

Чуть кисловатый, вяжущий вкус – чувствуется что это в далёком прошлом Фино, но прошедший институт, общагу и уже с изрядным стажем по специальности. Бочковое заточение никогда не проходит даром – и почти никогда не проходит зря. Спросите Диогена. Но если серьёзней, то вкус у него очень интересный, гораздо интересней (и в то же время менее странный) преждеопробованой Манзанильи.

А ещё он неким образом недосказанный, зовущий к новым глоткам – такая себе Сирена-в-бокале.

Андалузия виз филдс фулл оф грейн (“La Guita” Manzanilla Sanlúcar de Barrameda)

Оценка:

La Guita Manzanilla

Сразу следует заявить, что с Манзанильей с этой мы знакомы уж некоторое время, и вовсе не “по интернету”. Но коль скоро она в очередной раз на моём полу, решил я запечатлеть данный факт в буквенном эквиваленте.

Родом она из соднечной Андалусии (той самой, у которой, по версии Моррисона, fields full of grain – хотя с хересной точки зрения скорей of grape), с берегов Гвадалквивира, из самого что ни на есть “хересного треугольника”, состоящего из  этого самого Sanlúcar de Barrameda, а также El Puerto de Santa Maria и Jerez de la Frontera.

Вообще особенность хересов – кроме жажды к особому климату – есть ферментация сусла под плёнкой хитрых хересных дрожжей (что зовутся “флор”). Манзанилья же (что, кастати, переводится как “ромашка”), по производству схожа с другим подвидом хересов – Фино – но с иным ароматом из-за жирного слоя флора, который нарастает в всё ещё влажном, но всё же более северном нежели у остальных треуглососедей, климате.

Ну и краткая сводка с полей носоглотки.

У неё (Манзанильи, не сводки) довольно своеобразный, дрожжевой запах – но не то чтобы там копошилось и пованивало, нет. Скорей просто живой дух, свежий даже.

Совершенно не сладкий на вкус – ни капли. Даже несколько дубовый, но как-то нейтрально дубовый. Сухой. Нейтральность (и даже лёгкость) обусловлена ещё и  низкой этанольностью – лишь 15% ABV.

Вообще хересные вина – отдельный мирок, который уютен далеко не всем. А Манзаниля ещё и особая локация в этом мире – так что если вы решили опробовать данную субстанцию, не возлагайте чрезмерных надежд, она вам может не понравиться совершенно – и вне зависимости от ваших алкопредпочтений. А может и наоборот. Но я всё же поставлю 4 – за специфику и достоинство, а также за отблески Испанского солнца в бокале.

“Ну а Швепс-то зачем?!”, – возопите вы. “А потому что крышка жёлтая!”, – съязвлю я. Но на самом на деле это всё, безусловно, с умыслом. Ответ в том, что когда-то, в средней давности прошлом, Португальские Портожители научили меня коктейлю “белый портвейн со швепсом”. Причём белый портвей должен быть всенепременно сухой – дабы балансировать с пусть и горчащим, но всё равно сладким, Швепсом (гипотетически подойдёт любой тоник – но, как показывает многолетняя алкопрактика, лучше банального Швепса ничего и нет). Тогда я, кстати, впервые узнал о существовании такой бестии как Сухой Портвейн – и пусть он всё же (изрядно) слаще Манзанильи, но в целом по количеству (или же отсутствию) сладости схож с сухими Мадерами. Самый сухой что я знаю делают Churchill’s, о которых отдельный сказ в когда-нибудь-грядущем портвейноопусе.

Но коктейль же! Вообще говоря, тоник добавляется в каждом новом случае по вкусу и желанию – потому как его количество критично. В данном случае 50% смесь будет довольно лёгким (и даже освежающим) напитком – особенно если сдобрить его льдом (поскольку алкоингридиент не силён), а вот 70% Манзанильи VS 30% тоника уже зазвучит довольно ощутимыми этанольными ритмами. Ну и отчего не портвейн – да просто оттого что раздобыть сухой портвейн в наших краях проблематично и накладно (особенно для коктейля), а хересов разных мастей предостаточно.

На сим адью, и до новых глотков.

Лирическое настроение (Juan Gil Jumilla Dry Red Wines)

Оценка:

Juan Gil Jumilla Dry Red WinesКак молчит известная поговорка, от обзора сухих вин не зарекайся. Ну и тут и теперь мы имеем радость созерцать непосредственное подтверждение вышеневысказанного тезиса.

С торцевой же стороны, это не то чтобы обзор – скорей так, лирика и розовые мамонты. А всё оттого что данный винопродукт рождает желание петь песни про Клалафуду, танцевать танцы Фамов и производить разнообразные прочие идиотиии.

Но за исполнение Клалафуды могут и по остракизму настучать (что уж говорить, если за разнесчастную Орландину меня наверняка неоднократно мысленно депортировали в сфинктер Аида, ну а про Кортасара я и вовсе умолчу).

Оттого будем просто (но лирически просто) рассуждать о выпитом. Итак, в порядке порядка…

А-а-а, не так резво! Сначала – сноска! “Монастрель (aka Мурведр нуар, Мурведр Эспар, Эспар, Пино флери, Агач сап, Морастель, Матаро, Тинта до Падре Антонио) – сорт винограда был выведен в Каталонии, недалеко от современной Валенсии финикийцами, примерно в 500 году до нашей эры. В конце 16 века был завезён во Францию“. Вот. Ну а теперь…

  • 4 Meses, 2012 – виноград Монастрель, выдержан 4 месяца в бочках из Французского и Американского дуба. На вдох мягок, будто вата под новогодней ёлкой (и прочее рождество в стиле незаслуженно недооценённого Добермана). На глоток различимо Испанский, но тоже ватно-мягкий (не путать с ватно-гадким), слегка сладковатый, без резкости, но и без невнятности – как важный, но незаметный в толпе гражданин.
  • 2010, виноград Монастрель, 25 дней вымачивания в собственном соку, 12 месяцев выдержки в бочках из Французского дуба. Гораздо более “традиционный” запах сухого красного (опять же Испанского) – более резкий, но и очень винно-цветочный (вероятно из-за самовымачивания). Изрядно напоминает одного дегустанца, – но с двумя отличиями: он чуть менее яркий (или, в зависимости от депрессивности читателя, чуть более блёклый), но (и?) дважды урезан в стоимости. На взглот более терпкий и радостно-летний, быстрый, как дрожащее ранним рассветом утро в утробе раннего Июля. Я предупреждал о лирике, не так ли?
  • 18 Meses, 2009 – виноград Монастрель, Каберне Совиньон и Сира. Каждый сорт сбраживается отдельно в небольших ёмкостях, после чего следует “malolactic fermentation” – специальная ферментация сусла, в бочках из Французского и Американского дуба (каждый сорт в отдельном личном заточении на 18 месяцев), после чего все они встречаются в стальной темнице (дабы более не вклинивалось вкусозапахов) и совместно доходят ещё месяц. Выдержанно бочковой запах, большой и тёмный, как кто-то невидимый под лестницей. С неким необъяснимым (но и неотделимым) оттенком. На вкус… другой. Загадочный. Cложный. Для нашего юного алкостана и вовсе непостижимый. Вяжущий, как утраченная возможность и ускользающий, как непойманый сон. Крайне своеобразный. Но его, впрочем, обязывает методология создания. Следует, впрочем, заметить, что сей алкодух (несмотря на всю алкосложность) берёт скорей выпяченной грудью и блеском орденов – потому что в ретроспективе все его сияющие регалии не слишком оправдывают изрядную (около 1.3..1.5 КР) стоимость.

На сим заворачиваюсь в мягкие иголки орландиновой клалафудаизации и желаю вам синхронно лиричного безвременья.

Детский сад трусы на лямках (Массандра Мадера Крымская 2005)

Оценка:

С призраком кораблика в правую сторону! Читайте, читайте, я всё объясню.

Мадера Крымская 2005

Итак, устраивайтесь поудобней, разливайте чай по рюмкам и вино по глóткам. Ибо поведу я свой сказ о временах давних, дозапойных и изрядно подвыветрившихся.

Когда-то, в незапамятные седые времена, когда дискеты были, модемы пищали, а фильмы ещё брали в прокат на VHS, жил да был на Таврическом берегу Эвксинского Понта один юный алкотеист. Вернее, алкотеистом он тогда не ещё не являлся, но это будущее его неизбежно подстерегало за далёким, в то время, Дегустанским углом, с ехидной ухмылкой и полным рюкзаком стаканов. Но история не о нём, а о временах прежних.

И был алкорацион этого юноши весьма скуден. Сплошь пиво по 2 гривны да водка по 8. Про 8 я сочиняю – память на водочный тариф у меня слилась, а вот про пиво осталась. А всё оттого, что был это всеобщий эквивалент – “проехать на маршрутке или пива взять”, “чёрт, это же стóит как два пива!”, “да на эти деньги я пять бутылок куплю!” и пр. Ещё иногда был портвейн “Алушта”, стоимость которого тоже улизнула, – но был он крайне доступен. И не безраздельно отстоен. Но портвейны – тело отдельной истории.

А ещё учился в группе нашего героя Гуру – Повелитель Рюмок, Мастер Мата и просто Человек-Хохма. Не сразу юный падаван признал Учителя – на это ушло изрядно времени и пару путешествий в стиле “жизнь – это школа капитанов” (в основном реверанс к части “там я научился водку пить из стаканов”, конечно) на муштру (а также весёлое пьянство) в Киев. Но когда признал, выяснилось, что Гуру не говорит в начале встречи “водка”. И “пиво” он тоже молчит. А изрекает он загадочное – “Мадера”. Ну и полилось…

Следует признать что Мадера была действительно универсальным вариантом – достаточно крепкая, не приторно сладкая, довольно доступная – всё что нужно бедному эталонисту.

А ещё Гуру неоднократно предупреждал: “Берегись кораблика в левую сторону!”. Означало это непременно контрафактный шмурдяк, а принцип кораблика исходил из этикетки, в которую в те времена облачалась мадерная тара:

Мадера Кораблик ВправоДлительное время это было лишь весёлой легендой, пока однажды я не наткнулся на ту самую эпически левую этикетку. Оказалось что это продукция некоего Алупкинского винохозяйства (о коем я не имел ни малейшего представления). Бутылка была надёжно запрятана в рюкзак и представлена на обозрение публики при ближайшей попойке. Которая, попойка, началась со злой зубровки, которую было решено запивать… правильно, контрафактной мадерой! И комбинация эта была воистину чудовищна – х/ф “Плохие Парни 2″ определённая группа лиц до сих пор вспоминает с улыбкой (а некоторые с содроганием) – но это довольно непечатная легенда, которую надо рассказывать ужимками и притопыванием. Не текстовый формат. Там было всё – и даже исполнение Гимна СССР посреди ночи (за что нас вместо ожидаемых помоев облили только презрительным – но справедливым – “паршиво поёте”).

Много этанола утекло с тех пор, но если я встречаю Гуру на Ялтинских улицах в наши дни, наш напиток всё так же неизменен:

Мадера Крымская 2005

А ещё Массандровский завод начал не столь давно выпускать “Поручик Голицин” – и несмотря на похабное название, это практически эталонная мадера, учтите на будущее:

Массандра Поручик Голицин

* * *

Эх, мадера нынче уже не та. Деревья тоже поусохли, и лазурь с неба вся ушла на экспорт. А ещё молодёжь не та и молоко не скисает. Ну вы поняли.

На самом на деле я понятия не имею какого качества была “та самая” мадера с правильным фрегатом – но помню что когда она слилась с прилавков, то её замена (на тот момент это была Мадера Массандра, не Крымская) была изрядно жёстче и суровей – настолько, что некоторые слои местной алкобратии вынуждены были потреблять оную со льдом. Что было, впрочем, довольно вменяемо. Данная “Крымская” же (алкотетически) является прямым наследником и прочей реинкарнацией (отчего и кораблик), но сказать насколько она лучше или хуже я не могу. Оттого будем судить объективно.

У неё довольно резкий древесный запах – эдакий цепкий дух, цепляющийся за ноздри всеми сучьями. Она довольно сладкая (в отличие от “Массандры”), хотя по глобальным меркам это скорее “semi sweet”. А ещё у неё очень виноградный вкус – что говорит нам о выдержке в больших бочках без особых изысков. В целом вполне приличный вариант креплёного вина, что бы там ни оттрёпывали злые языки о “порошковом приготовлении” и прочих сверхнатуральных кознях (впрочем набрести на контрафакт можно – мне однажды удалось, и заметно это было с первого глотка. Но это актуально для Крыма, ибо там её больше потребляют – в прочих широтах маловероятно). Хорошая добрая мадера, что манит выползти на берег покидать гальку в лунную дорожку. Пусть даже и на абстрактный, и воображаемую в гипотетическую.

Или в закат.

madeira sunset

Дождевая вода. Дождевааая! (Blandy’s Madeira Rainwater Medium Dry Madeira)

Оценка:

Blandy's Rainwater Medium Dry Madeira

Восславим Диониса с Бахусом и всеми причастными протофавнами и антивесталками! Ибо мой любимый алкомагазин – он наконец-то загрёб в свои недра надлежащее количество Мадеры, и он готов ей со мной делиться. И не важно какова мзда.

О своей склонности к Мадере я уже упоминал, так что повторяться не будем. Но я ещё храню за своей за пазухой обещание рассказать о корнях-первоистоках данной привязанности – что я всенепременно исполню. Дайте лишь до них, до предтеч тех, допитьсябраться.

О данном же напитке: у него свежий, древесно-травяной запах, но запах густой – будто утрамбованый в плен своего стеклянного заточения. Сама жидкость тоже тягучего вкуса, медово-заскорузлой сладости – такой себе уверенной но чопорной, с рамками и канонами. Славная, славная мадера – пусть и могла бы быть немного резче и чуть менее слаще, но и в данной инкарнации достойна вполне.

Остров в океане (Barbeito Madeira Wine Island Dry 5 Anos Reserva)

Оценка:

Barbeito Madeira Island DryО, Мадера! В смысле напиток, не остров – остров лишь только маячит где-то на дальних горизонтах землетопчества. А вот жидкость… С этим именем связано много разных историй, происходивших задолго до введения алконархии в Дегустане. Но о них как-нибудь в особом обзоре непосредственных Массандровских участников тех славных свершений. Пока же мы ограничимся поверхностным огрызом нашего подопытного.

Вообще мадеры – они, кроме того что крепкие (19-20% ABV), они ещё и довольно сладкие. Не такие сладкие как портвейны, но и не такие сухие как хересы. У них, безусловно, есть своя градация сладости (чуть было не превратил термин в “сладостная градация”, что имело бы несколько иной оттенок), но в нашей алкономии предпочитают более сухие ипостаси. Вообще из сладких спиртосодержащих жидкостей, по сути, достойных довольно мало. Можно много разглагольствовать о ликёрах – и мы, безусловно, дольёмся и до них в своё время. Можно спорить и препираться о коктейлях (бесполезное, впрочем, занятие). Можно безоговорочно признавать портвейны. А можно сказать что мадеры лучше пить сухими. Хотя я вроде бы так и сказал.

Что можно поведать о данном экземпляре – ну, во-первых, он довольно клёвый. Выражается это в очень правильном балансе сахара и резкости – первого здесь 50г/литр (в портвейнах обычно около 90-120), второго только малая доля – не как в злых Массандровских инкарнациях или хересных собратьях. И это, в целом, весьма резонно – оказывается что градация “Reserva” – это как раз 5 лет бочковой выдержки, минимальный срок для “благородных” вин. Следующие за ней будут, соответственно, более дубовые и резкие. Это: Special Reserve (10 лет), Extra Reserve (более 15 лет), Colheita (вино одного урожая, но выдержанное меньше чем винтаж), и, наконец, Vintage (более 20 лет выдержки). А вот “Finest“, как бы пафосно ни звучало – всего 3 года выдержки и считается пригодным, в основном, для стряпни.

А ещё у данной у мадеры очень занятный вкус, остающийся после прохождения внутриубробного пограничного контроля – неких ягод и прочих гиацинтов.

В целом не самый бюджетный, но довольно неплохой, учитывая минимальную выдержку, вариант – минздрав рекомендует.

Испанский мыслитель (Osborne 10 RF Medium Sherry)

Оценка:

Osborne 10 RF Medium Sherry

С продукцией Osborne мы уже знакомились прежде – и тогда она  показалась нам вполне годной, хорошей продукцией. Как же вышло на этот раз – в лучших традициях НТВ, читайте после рекламной паузы.

Аааа мы напоминаем, что спонсор данного выпуска – город Santa Maria Cadiz, прибрежной области “Хересного Треугольника”! Жаль, конечно, что неправда. Но паузу надо заполнить всё едино – оттого полусухой факт: значение “10 RF” в имени я быстрым взглядом не обнаружил, а подолгу разгугливаться – не тот повод. Так что примем как есть. Обнаружилось, впрочем, что средняя выдержка смеси – 6 лет, что уже достаточно информативно.

Густой, красно-коричневый (“красного дерева”) цвет, вязкий на вид. Дух у него тягучий, дубово-хересный, немного перечный. Глоток лишь немного сладковатый – я опасался большего от имени Medium. Тут ярко ощущается древесная угловатость в комплекте с “традиционно хересным” вкусом; но и больше – он и свежий, хотя и жжётся 19-ю процентами ABV, он и слегка фруктово-ореховый – хотя в основном и традиционный. И, конечно же, именно такой тягучести как и обещали взгляд и вздох.

Хотелось бы, наверное, чтобы он был всё же ещё немного суше, а так же точно сильно менее концентрированней – потому как этот весь напор, он мил в первые пару глотков, но несколько отягощает в дальнейшем употреблении. Впрочем, всегда можно впрыснуть немного льда – с Мадерой и Хересом это разрешается (а иногда и вовсе приветствуется).

Итог – где-то между тройкой и четвёркой, и это первый раз когда я задумываюсь о том, что в моём рейтинге нельзя поставить 3.5. Но – нельзя! Поскольку потом начнётся 3.8, а там и до 3.14159 недалеко – что уже совсем ни в какие стаканы не лезет. Так что ставлю трояк – потому что “не заставляйте меня думать”.

Для случайного “желания Хереса”, впрочем, это достаточно годная опция – особенно учитывая вполне приемлемую (даже по Московско-Хересным уровням) стоимость. Не рекомендую, но и не отговариваю.

Another gulp in the flood (Tio Diego Single Vineyard Amontillado Dry Sherry)

Оценка:

Tio Diego Single Vineyard Amontillado Dry Sherry

А сейчас – быстрый, мимолётный очерк из серии “ещё один” – о (ещё одном) госте из Испанского региона Jerez.

Гость имеет довольно светлый (для выдержанного вина) соломенный оттенок. Сухой насыщеный хересный дух, сквозной лёгкий (несмотря на 18 ABV) fino-подобный вкус, но более насыщеный и с томным густым оседающим послевкусием (и вот тут уже ощущается 18%). Неплохой (но и не слишком добрый) вариант, правда несколько свистяще суховат – amontillado, на мою глотку, более индивидуален и выделяем в средне-сухой категории.

Но при склонности к наиболее сухим субстанциям это, должно быть, недурная алкоопция. Хотя ничего исключительно выдающегося о чём хотелось бы упомянуть. Очередной солдат в когорте.

А ещё забавное вкусоароматическое сочетание даёт вброшенная в стакан палочка корицы. Ну или её часть – много не нужно. Нот сразу становится больше и они существенно веселеют.

Проходная (Alexandro Sherry Amontillado)

Оценка:

Alexandro Sherry Amontillado

17%-й сухой густой херес. Ну то есть Амонтильядо – он такой по идеологии, густой и насыщеный, в то же время будучи достаточно сухим. И он обычно достаточно твёрдый и глубокий на глоток – с дубами, ветром и густым сонцем в связке.

Этот же несколько недотягивает – пусть даже у него насыщеный янтарный цвет и характерный – хотя и не такой насыщеный – дух. Сухости в глотке вполне достаточно, но вот гармония вкусовых ощущений нарушена – причём дисбаланс непостижимый, то есть сложно сказать что именно не так: то ли слишком резкий, то ли слишком сухой для вкусовой гаммы, то ли недостаточно глубокий по диапазону ощущений, то ли жидковат (он немного напоминает Фино/Манзанилью по субстанции). Что-то, в общем, не на месте.

Не то чтобы это было ужасно и постыдно – нет, он всё же не так плох (особенно учитывая стоимость в $17, что для сдешних широт сильно низко). Но в целом гармония не достигнута, рекомендовать не стану.

Этикетка, впрочем, милая. Но мы же тут не полиграфию дегустировать сгрудились, верно?

Портвейн Случайный, одна штука (Caves Santa Marta Tawny Porto 10 Anos)

Оценка:

Caves Santa Marta Tawny PortoПока наша дринк-служба готовит знаковые пресс-релизы (не переключайтесь – на грядущей неделе будет две Больших Бутылки), вниманию почтенной публики предлагается (достаточно) краткий обзор случайно залетевшего (на свет пустого бокала) Портвейна.

Как уже неоднократно упоминалось, отношения с Портвейном у нашего алкокрая давние как 99-й год и крепкие как абсент. И я всё ещё помню что обещал обстоятельный об этом рассказ – не менее обстоятельный чем сказание о Мадере.

И я своё обещание сдержу – но не сейчас. Ибо данная алкосущность довольно мимолётна и беззнакова, и отображается здесь в основном для бытовой информации.

Итак, отчёт.

У субстанции сухой древесный дух – и даже “аромат”, так как он достаточно лёгкий и призрачный. А также сладкий – сильно слаще чем я ожидал бы от Tawny, – пряный вкус. С древесными, впрочем, деталями (не в смысле опилок или запчастей, а в смысле вкусовых ощущений) – тут Tawny-специфика всё же прощупывается. Слегка таинственный и недосказанный, терпкий.

На всякий случай про вышеупомянутую специфичность Tawny – его, в отличие от Ruby, выдеживают в достаточно маленьких (так если на быструю вскидку, раз в 10 меньше) бочках, из-за чего исчезает изрядная доля сладости и появляется не менее изрядная доля сухих дубовых виски-стайл отличий во вкусе и запахе.

Итого: не рвущий рамок – но довольно пристойный – экземпляр гордой фамилии Портвейнов. Несколько, однако, ниже своей стоимости – за тот же номинал можно взять изрядно более достойные продукты домов Graham или там Ramos Pinto или ещё кого из многих. Только Sandeman не берите (ну, если только иных опций нет в наличии)  – он хоть и местами ничего, но всё же скорей полугодный ширпотреб.