Попрание стереотипов (Casa Gran Del Siurana 2011 GR-174)

Оценка:

GR-174Отчего попрание? Да главным образом от того что Дегустан – алкономия, созданная самоучками и аматорами для аматоров и самоучек. А валидация сухих вин – многоликий колосс, прикидывающийся то Фудзи, то Этной, а то Маттерхорном. Эпических масштабов сущность, в общем, не по зубам нашей неокрепшей алкократии. Но оставить в стороне эту джомолунгму – это как упасть в океан, но завязать ладонями глаза и притвориться что ты в смешанном лесу. Поэтому я всё ещё не буду писать никаких подробностей про носы, руки и бёдра сухих вин – ну просто потому что я этого не умею – но отдельные яркие экземпляры всё же (всенародным указом) велено кратко отмечать.

Как, например, этот – рекомендацию одного из самых знаменитых критиков по имени Complete Stranger, но сделанную в нужном месте (кстати если вы вдруг хотите разбежаться глазами – настоятельно рекомендую крайне трушное алкологово). Причём в первый раз пузырь ушёл в алколлекцию одной дружественной армии двоих (+кот), но мне же было интересно. Оттого пришлось эксперимент повторить – но уже в пользу собственной берлоги. И вот какие моменты я могу озвучить по результатам:

  • Вино очень крутое – кроваво-красное на цвет и столь же насыщенное на вкус. Такое впечатление что туда магическим образом втиснули цветочный луг, плодовую рощу и пчёл с ближайшей пасеки в придачу. И они там построили свой новый мир, насвинячили озёр с реками и долин с предгорьями… но что-то я увлёкся.
  • Это был первый опыт приобретения для собственного потребления сухого вина дороже 500р – и он себя полностью оправдал.
  • Очень кстати промелькнула заметка на тему “какие вина наиболее близки по цене к оригинальной стоимости” – если выжать, будет “от 500р до 1500р”. Этот экземпляр – ровно в центре.
  • Если вам нужен винный презент или существенно обрадовать себя – этот боттл будет верной опцией. За ту же сумму можно, конечно, усладить меркантилизм и взять пузырь доброго бурбона – но, на мой (развернувшийся) взгляд, меркантилизм в некоторых случаях можно засунуть в запазуху и приберечь на иную оказию.

Густые Иберийцы (Elegante Jerez Medium, Osborne Bailen Oloroso Jerez)

Оценка:

Elegante Jerez Medium, Osborne Bailen Oloroso Jerez

Только заметил, что эти друзья подзадержались в черновиках. Немедленно исправляемся. Итак…

Elegante Jerez Medium, Palomino Pedro Jimenez

17% ABV, виноград Паломино, регион Jerez de la Frontera – долгие, жаркие и сухие лета и тёплые, но мокрые зимы.

Произведён по методу “Солера” – забавная методика, используемая для Хересных вин, Мадеры, Портвейнов и многого другого. Заключается в следующем: есть N ёмкостей с продуктом, где N – самая старая. Каждый год часть (но не всё!) содержимого N-ной ёмкости выбирается и разливается в бутылки, уходя в глотки потребителей; пустое же место заполняется содержимым емкости N-1 – а опустевшее пространство в той, соответственно, куском туловища N-2 – и так вплоть до первой. Выросшая пустота в первой же заполняется продуктом нового урожая. Таким образом итоговый продукт в наших с вами паястях имеет в себе большую и разную мешанину, – но как попало что подряд, а равномерно продержанную.

У данной жидкости терпко-древесный дух, со слабыми сухими “типично хересными” вкраплениями. Выраженно хересный вкус, – но мягкий, не такой режущий как Фино или Манзанилья. Довольно плотный, и достаточно сладкий (4.5г/100мл) – не приторный, но ощутимо не сухой. Весьма приятная осенняя алкоопция.

Osborne Bailen Oloroso Jerez

20% ABV,

родом из El Puerto de Santa María, что на Атлантическом побережье – с более холодным и грубым климатом.

густого тёмного цвета, совсем не пахнущая хересными тонами субстануия – запах скорей мадеры или сухого белого портвейна. Довольно резкий глоток – не столь резкий как Фино, но ощутимо резце чем предшественник, суше и дубовей.

Опция неплохая, но слишком зубастая – из этих двух я отдам предпочтение первой.

Треугольный Гость (Lustau Solera Reserva Dry Amontillado Los Arcos)

Оценка:

Lustau Dry Amontillado Sherry Los ArcosА вот и следующий Испанец в нашей креплёной когорте. Выходец из всё того же “Хересного Треугольника” о котором я уже упоминал прежде, этот будет из южной части, El Puerto de Santa Maria. Вообще имя Amontillado происходит от региона Монтилья, где в 18-м веке зародился данный напиток – но иногда название используют для цветовой дифференциации хересов – как “средний”.

Амотильядо производится всё из того же сырья по имени Паломино Фино, что и Фино с Манзанильей – но, в отличие от них, после жизни под флором (специальная дрожжевая плёнка, характерная для хересов) в данном случае следует ещё и период закрепления цветовых и алкогольных ценностей в дубовых бочках – отчего и более густой цвет плюс повышенная (в данном случае до 18.5%) этанолистость. Трушный Амонтильядо всегда сух как верблюжья колючка – сладкие (вернее, подслащённые) варианты есть, но их нынче запрещено называть этим именем (и поделом).

Но перейдём же непосредственно к обозрению.

Цвет у него действительно нейтральный (на фотографии вышел слишком насыщено из-за освещения) – он не так прозрачен как Фино/Манзанилья, но в то же время довольно светел. Я пока не знаком с Олоросо – но могу представить чо он больше похож на какую-нибудь Мадеру (а может что и темнее).

На вздох очень напоминает Фино/Манзанилью (что, как следует из выгксказанного, и неудивительно) – сухой, отчётливо-самоуверенно-резкий – но не такой пронзительный как Фино, более… “обдуманый” подойдёт.

Чуть кисловатый, вяжущий вкус – чувствуется что это в далёком прошлом Фино, но прошедший институт, общагу и уже с изрядным стажем по специальности. Бочковое заточение никогда не проходит даром – и почти никогда не проходит зря. Спросите Диогена. Но если серьёзней, то вкус у него очень интересный, гораздо интересней (и в то же время менее странный) преждеопробованой Манзанильи.

А ещё он неким образом недосказанный, зовущий к новым глоткам – такая себе Сирена-в-бокале.

Андалузия виз филдс фулл оф грейн (“La Guita” Manzanilla Sanlúcar de Barrameda)

Оценка:

La Guita Manzanilla

Сразу следует заявить, что с Манзанильей с этой мы знакомы уж некоторое время, и вовсе не “по интернету”. Но коль скоро она в очередной раз на моём полу, решил я запечатлеть данный факт в буквенном эквиваленте.

Родом она из соднечной Андалусии (той самой, у которой, по версии Моррисона, fields full of grain – хотя с хересной точки зрения скорей of grape), с берегов Гвадалквивира, из самого что ни на есть “хересного треугольника”, состоящего из  этого самого Sanlúcar de Barrameda, а также El Puerto de Santa Maria и Jerez de la Frontera.

Вообще особенность хересов – кроме жажды к особому климату – есть ферментация сусла под плёнкой хитрых хересных дрожжей (что зовутся “флор”). Манзанилья же (что, кастати, переводится как “ромашка”), по производству схожа с другим подвидом хересов – Фино – но с иным ароматом из-за жирного слоя флора, который нарастает в всё ещё влажном, но всё же более северном нежели у остальных треуглососедей, климате.

Ну и краткая сводка с полей носоглотки.

У неё (Манзанильи, не сводки) довольно своеобразный, дрожжевой запах – но не то чтобы там копошилось и пованивало, нет. Скорей просто живой дух, свежий даже.

Совершенно не сладкий на вкус – ни капли. Даже несколько дубовый, но как-то нейтрально дубовый. Сухой. Нейтральность (и даже лёгкость) обусловлена ещё и  низкой этанольностью – лишь 15% ABV.

Вообще хересные вина – отдельный мирок, который уютен далеко не всем. А Манзаниля ещё и особая локация в этом мире – так что если вы решили опробовать данную субстанцию, не возлагайте чрезмерных надежд, она вам может не понравиться совершенно – и вне зависимости от ваших алкопредпочтений. А может и наоборот. Но я всё же поставлю 4 – за специфику и достоинство, а также за отблески Испанского солнца в бокале.

“Ну а Швепс-то зачем?!”, – возопите вы. “А потому что крышка жёлтая!”, – съязвлю я. Но на самом на деле это всё, безусловно, с умыслом. Ответ в том, что когда-то, в средней давности прошлом, Португальские Портожители научили меня коктейлю “белый портвейн со швепсом”. Причём белый портвей должен быть всенепременно сухой – дабы балансировать с пусть и горчащим, но всё равно сладким, Швепсом (гипотетически подойдёт любой тоник – но, как показывает многолетняя алкопрактика, лучше банального Швепса ничего и нет). Тогда я, кстати, впервые узнал о существовании такой бестии как Сухой Портвейн – и пусть он всё же (изрядно) слаще Манзанильи, но в целом по количеству (или же отсутствию) сладости схож с сухими Мадерами. Самый сухой что я знаю делают Churchill’s, о которых отдельный сказ в когда-нибудь-грядущем портвейноопусе.

Но коктейль же! Вообще говоря, тоник добавляется в каждом новом случае по вкусу и желанию – потому как его количество критично. В данном случае 50% смесь будет довольно лёгким (и даже освежающим) напитком – особенно если сдобрить его льдом (поскольку алкоингридиент не силён), а вот 70% Манзанильи VS 30% тоника уже зазвучит довольно ощутимыми этанольными ритмами. Ну и отчего не портвейн – да просто оттого что раздобыть сухой портвейн в наших краях проблематично и накладно (особенно для коктейля), а хересов разных мастей предостаточно.

На сим адью, и до новых глотков.

Лирическое настроение (Juan Gil Jumilla Dry Red Wines)

Оценка:

Juan Gil Jumilla Dry Red WinesКак молчит известная поговорка, от обзора сухих вин не зарекайся. Ну и тут и теперь мы имеем радость созерцать непосредственное подтверждение вышеневысказанного тезиса.

С торцевой же стороны, это не то чтобы обзор – скорей так, лирика и розовые мамонты. А всё оттого что данный винопродукт рождает желание петь песни про Клалафуду, танцевать танцы Фамов и производить разнообразные прочие идиотиии.

Но за исполнение Клалафуды могут и по остракизму настучать (что уж говорить, если за разнесчастную Орландину меня наверняка неоднократно мысленно депортировали в сфинктер Аида, ну а про Кортасара я и вовсе умолчу).

Оттого будем просто (но лирически просто) рассуждать о выпитом. Итак, в порядке порядка…

А-а-а, не так резво! Сначала – сноска! “Монастрель (aka Мурведр нуар, Мурведр Эспар, Эспар, Пино флери, Агач сап, Морастель, Матаро, Тинта до Падре Антонио) – сорт винограда был выведен в Каталонии, недалеко от современной Валенсии финикийцами, примерно в 500 году до нашей эры. В конце 16 века был завезён во Францию“. Вот. Ну а теперь…

  • 4 Meses, 2012 – виноград Монастрель, выдержан 4 месяца в бочках из Французского и Американского дуба. На вдох мягок, будто вата под новогодней ёлкой (и прочее рождество в стиле незаслуженно недооценённого Добермана). На глоток различимо Испанский, но тоже ватно-мягкий (не путать с ватно-гадким), слегка сладковатый, без резкости, но и без невнятности – как важный, но незаметный в толпе гражданин.
  • 2010, виноград Монастрель, 25 дней вымачивания в собственном соку, 12 месяцев выдержки в бочках из Французского дуба. Гораздо более “традиционный” запах сухого красного (опять же Испанского) – более резкий, но и очень винно-цветочный (вероятно из-за самовымачивания). Изрядно напоминает одного дегустанца, – но с двумя отличиями: он чуть менее яркий (или, в зависимости от депрессивности читателя, чуть более блёклый), но (и?) дважды урезан в стоимости. На взглот более терпкий и радостно-летний, быстрый, как дрожащее ранним рассветом утро в утробе раннего Июля. Я предупреждал о лирике, не так ли?
  • 18 Meses, 2009 – виноград Монастрель, Каберне Совиньон и Сира. Каждый сорт сбраживается отдельно в небольших ёмкостях, после чего следует “malolactic fermentation” – специальная ферментация сусла, в бочках из Французского и Американского дуба (каждый сорт в отдельном личном заточении на 18 месяцев), после чего все они встречаются в стальной темнице (дабы более не вклинивалось вкусозапахов) и совместно доходят ещё месяц. Выдержанно бочковой запах, большой и тёмный, как кто-то невидимый под лестницей. С неким необъяснимым (но и неотделимым) оттенком. На вкус… другой. Загадочный. Cложный. Для нашего юного алкостана и вовсе непостижимый. Вяжущий, как утраченная возможность и ускользающий, как непойманый сон. Крайне своеобразный. Но его, впрочем, обязывает методология создания. Следует, впрочем, заметить, что сей алкодух (несмотря на всю алкосложность) берёт скорей выпяченной грудью и блеском орденов – потому что в ретроспективе все его сияющие регалии не слишком оправдывают изрядную (около 1.3..1.5 КР) стоимость.

На сим заворачиваюсь в мягкие иголки орландиновой клалафудаизации и желаю вам синхронно лиричного безвременья.

Испанский мыслитель (Osborne 10 RF Medium Sherry)

Оценка:

Osborne 10 RF Medium Sherry

С продукцией Osborne мы уже знакомились прежде – и тогда она  показалась нам вполне годной, хорошей продукцией. Как же вышло на этот раз – в лучших традициях НТВ, читайте после рекламной паузы.

Аааа мы напоминаем, что спонсор данного выпуска – город Santa Maria Cadiz, прибрежной области “Хересного Треугольника”! Жаль, конечно, что неправда. Но паузу надо заполнить всё едино – оттого полусухой факт: значение “10 RF” в имени я быстрым взглядом не обнаружил, а подолгу разгугливаться – не тот повод. Так что примем как есть. Обнаружилось, впрочем, что средняя выдержка смеси – 6 лет, что уже достаточно информативно.

Густой, красно-коричневый (“красного дерева”) цвет, вязкий на вид. Дух у него тягучий, дубово-хересный, немного перечный. Глоток лишь немного сладковатый – я опасался большего от имени Medium. Тут ярко ощущается древесная угловатость в комплекте с “традиционно хересным” вкусом; но и больше – он и свежий, хотя и жжётся 19-ю процентами ABV, он и слегка фруктово-ореховый – хотя в основном и традиционный. И, конечно же, именно такой тягучести как и обещали взгляд и вздох.

Хотелось бы, наверное, чтобы он был всё же ещё немного суше, а так же точно сильно менее концентрированней – потому как этот весь напор, он мил в первые пару глотков, но несколько отягощает в дальнейшем употреблении. Впрочем, всегда можно впрыснуть немного льда – с Мадерой и Хересом это разрешается (а иногда и вовсе приветствуется).

Итог – где-то между тройкой и четвёркой, и это первый раз когда я задумываюсь о том, что в моём рейтинге нельзя поставить 3.5. Но – нельзя! Поскольку потом начнётся 3.8, а там и до 3.14159 недалеко – что уже совсем ни в какие стаканы не лезет. Так что ставлю трояк – потому что “не заставляйте меня думать”.

Для случайного “желания Хереса”, впрочем, это достаточно годная опция – особенно учитывая вполне приемлемую (даже по Московско-Хересным уровням) стоимость. Не рекомендую, но и не отговариваю.

Another gulp in the flood (Tio Diego Single Vineyard Amontillado Dry Sherry)

Оценка:

Tio Diego Single Vineyard Amontillado Dry Sherry

А сейчас – быстрый, мимолётный очерк из серии “ещё один” – о (ещё одном) госте из Испанского региона Jerez.

Гость имеет довольно светлый (для выдержанного вина) соломенный оттенок. Сухой насыщеный хересный дух, сквозной лёгкий (несмотря на 18 ABV) fino-подобный вкус, но более насыщеный и с томным густым оседающим послевкусием (и вот тут уже ощущается 18%). Неплохой (но и не слишком добрый) вариант, правда несколько свистяще суховат – amontillado, на мою глотку, более индивидуален и выделяем в средне-сухой категории.

Но при склонности к наиболее сухим субстанциям это, должно быть, недурная алкоопция. Хотя ничего исключительно выдающегося о чём хотелось бы упомянуть. Очередной солдат в когорте.

А ещё забавное вкусоароматическое сочетание даёт вброшенная в стакан палочка корицы. Ну или её часть – много не нужно. Нот сразу становится больше и они существенно веселеют.

Проходная (Alexandro Sherry Amontillado)

Оценка:

Alexandro Sherry Amontillado

17%-й сухой густой херес. Ну то есть Амонтильядо – он такой по идеологии, густой и насыщеный, в то же время будучи достаточно сухим. И он обычно достаточно твёрдый и глубокий на глоток – с дубами, ветром и густым сонцем в связке.

Этот же несколько недотягивает – пусть даже у него насыщеный янтарный цвет и характерный – хотя и не такой насыщеный – дух. Сухости в глотке вполне достаточно, но вот гармония вкусовых ощущений нарушена – причём дисбаланс непостижимый, то есть сложно сказать что именно не так: то ли слишком резкий, то ли слишком сухой для вкусовой гаммы, то ли недостаточно глубокий по диапазону ощущений, то ли жидковат (он немного напоминает Фино/Манзанилью по субстанции). Что-то, в общем, не на месте.

Не то чтобы это было ужасно и постыдно – нет, он всё же не так плох (особенно учитывая стоимость в $17, что для сдешних широт сильно низко). Но в целом гармония не достигнута, рекомендовать не стану.

Этикетка, впрочем, милая. Но мы же тут не полиграфию дегустировать сгрудились, верно?

Перехерес (Jose Pemartin Brandy De Jerez Solera)

Оценка:

Pemartin Brandy De Jerez Solera

А пока государство в бутылке гастролирует по Болгарским склонам, немного архивных материалов для поддеожания боевого духа.

Буду краток.

Бренди. Вообще говоря термин сей широк – обычно это продукт виноградных спиртов, иногда выдержанный в дубовых бочках – но может быть и результат ферментации любого фрукта.

У данного экземпляра средний возраст спиртов – 3 года. И экземпляр этот, в целом, довольно пролетарский – никаких резких высоких нот и вычурных ажурностей. Простой и нерезкий коньячно-хересный запах, вкус для испанского бренди довольно типичный – чуть сладости, немного своеобразного привкуса, немного крепости (этаноличтость всего 36%). В целом уютный вариант – без выхватывания звёзд и срыва медалей, но далеко не самая гнусная опция (в целом, даже вовсе и не гнусная). Однако при наличии прочих возможностей я бы рекомендовал взять арманьяк (ну или коньяк, если он люб вам) – потому как откровенно достойного Испанского бренди я пока не пробовал, а из вышеуказанных двух опций можно подобрать (при всей моей детско-травматической нелюбви к коньякам, о которой я когда-нибудь поведаю отдельно) вполне внушительные варианты.

А ещё на этикетке гордо красуются несколько медалей – одна золотая, из Парижа… 1889 года! Ну и дву другие не сильно дальше – 1895 и 1881.

Pacharán

Оценка:

Пачаран

 

В Дегустане бытует поверье, что в отдельно взятой стране достоин внимания только один крепкий напиток. Ну или один тип, иф ю плиз. То есть, скажем, в Англии – Джин, в Шотландии, Ирландии, Штатах и Канаде – Виски, ну и т.д. Есть, безусловно, и исключения – взять хотя бы Чехию с Бехеровкой и Абсентом. Ну или Францию с Коньяком и Кальвадосом (хотя я первый и не люблю, но отрицать его было бы нелепо). Ну и пр.

В Испании же, по сути, толкового крепкого алкоголя и вовсе нет – зато его с успехом заменяет Херес (и это тема отдельного исследования, над которым трудятся лучшие клетки моей печени). Да, есть бренди, да, вдруг выяснилось что есть ещё и настойки – но, слегка предвосхищая стержневой сабж поста, всё это тлен и суета. Есть ещё, само собой, вино (я кстати преднамеренно сказал выше про крепкие напитки – ибо некрепкие есть параллельная субстанция), но наша меланькая алкомунна врядли когда-либо дорастёт до внятного описания различий этой великой красной орды. Да, я – винный сепаратист, оттого не приемлю белых вин ниже хересного порога сухокрепости.

Но всё же о сути поста. Из Википедии: Пачара́н (исп. Pacharán, баск. Patxaran) — алкогольный напиток, традиционный для ряда областей севера Испании, наименование которого контролируется по происхождению. Представляет собой спиртовую настойку ягод тёрна (лат. Prunus spinosa) с различными ароматическими добавками. Содержание алкоголя обычно 20—30 %. Подаётся как правило в качестве дижестива.

Так вот по личному по опыту: он, Пачаран сей, мягкий – сильно мягче настоек вроде Бехеровки и Демановки (BTW никто в Словакию не собирается часом? Ато у нас Демановкой сложно разжиться). Слегка кисло-сладкий (скорей, впрочем, сладкий), но не приторный. Но вместе с тем он довольно блёклый, никакого ярко выраженного вкуса у него нет. При всём уважении к тёрну.
Так что если вы вдруг с утра в Испании, а сухого, креплёного, и полусладкого (последнее, впрочем, в 98% изрядный отстой всё равно) вина вам неохота – спрашивайте Пачаран. Попробовать раз его уж точно не повредит.
BTW Испанский хинт – если едете поездами, смотрите билеты на renfe заранее – при наличии достаточного количества вольных мест там действует 50% скидка на web-заказ – так что если даже вы опоздаете на дешёвый эконом, 1-й класс может обойтись вам лишь чуть (чуть, вданном случае, в пределах 10 евро) дороже эконома. А это – помимо нелимитированного бара – ещё и выбор стряпни, нежный сервис, меньшая концентрауция двуногих и прочие плюшки, точно стоящие лишнего десятиевровика.