Проблема Канадца в Средней Полосе (Royal Canadian Small Batch Canadian Whisky)

Оценка:

Royal Canadian Small Batch Canadian Whisky

По традиции, верхом на буквах. Кстати хороший псевдоним для какой-нибудь бумагомарательной артели – “Оседлавшие Буквы”. Riders on the Chars.

Монобочковой бленд кукурузных, зерновых и солодовых духов. А произведено, хм, в США, на Buffalo Trace Distillery (их бурбон можно лицезреть на ближнем посмытом плане в заглавной картинке нашего алкодома). Баффало, безусловно, от Канады на расстоянии умеренного плевка – но тем не менее. Компания-владелец бренда решила (довольно недавно, в 2010-м) кардинально менять продукт – и начала со смены мощностей. Сырьё всё так же Канадское, но разливается в USA.

А пошли они на данный шаг оттого что стандартная реакция на Канадский виски была примерно следующая:

PHILIP WARD, a noted Manhattan mixologist, was blunt when asked recently whether he had any thoughts about Canadian whisky. “Sure, I have thoughts,” he said in a deadpan reply. “I think about all the other whiskeys I’d like to drink before I’d drink a Canadian whisky.”

Ну и вот большая статья на эту тему (откуда и выдрана цитата), если кому интересны подробности: http://www.nytimes.com/2011/04/20/dining/20whiskey.html?pagewanted=all

Новая волна, надо сказать, очень радует. Потому как старая – не радовала вовсе.

А тут – мимолётный гладкомягкий вздох, непохожий более-менее ни на что – ни на Айришей, ни уж тем более на Бурбоны (даром что все Канадцы с изрядной долей кукурузного спирта). И о корнях Канадских тоже не помнящий. Шершавый, но гармоничный и цельный глоток – чуть сладкий, но в меру; чуть резкий, но строго в необходимых дозах; чуть со своим вкусом – но без вырезаний своего профиля стамеской по нёбу.

Крайне (и неожиданно) славная этанолоинкарнация. Я, признаться, таща домой данный алкотрофей, думал что буду писать о “ну вот, Канадцы подтвердили свой алкотрешовый традиционализм”. Ан нет, вовсе и кверху днищем.

А ещё – нижеследует список всех свежих Канадских веяний (из вышеупомянутого очерка в NYTimes). Если они все так же интересны как этот экземпляр – я буду рад признать кленовых друзей годной когортой. Но это нам только предстоит выяснить…

  • CANADIAN MIST BLACK DIAMOND (Brown-Forman), $15: simple, sweetish and spicy.
  • CARIBOU CROSSING SINGLE BARREL (the Sazerac Company), $50: clean, with rich, bourbonlike character.
  • COLLINGWOOD (Brown-Forman), $27: silky and mellow, with a toasty sweetness.
  • CROWN ROYAL BLACK (Diageo), $30: full-bodied, slightly hot, vanilla and candied fruit.
  • FORTY CREEK BARREL SELECT (Forty Creek Whisky), $23: rich and chewy.
  • FORTY CREEK DOUBLE BARREL RESERVE (Forty Creek Whisky), $60: polished, creamy caramel and spice.
  • ROYAL CANADIAN SMALL BATCH (Sazerac Company), $27: lean, with a spicy finish.

Взлом с проникновением (Laphroaig Islay Single Malt Scotch Whisky 10 Years Old)

Оценка:

Laphroaig Isle Single Malt 10 yearsИииитааак… (барабанное соло) Скотч! Синглмолт! Врагномеродин! Шучу. Просто (бывший) недодруг. Но… обо всём по порядку.

Я всегда относился к скотчам с поднятой бровью и взглядом, проецирующим сентенцию “ну-нет-я-их-не-понимаю”. Я, пожалуй, и впредь буду относится к ним аналогично – но уже не ко всем, и испытывать их (и себя) на взаимотолерантность (и даже взаимосимпатю) дальше. И наша внутриутробная этанолия уж никогда не будет прежней скотчефобской губернией. Но начнём неожидано в обратном порядке – с непосредственно описания впечатлений.

А они таковы, что…

Резкий, бьющий “по лицу и поддых” запах, концентрированый и твёрдый. Торфяной и дымный – оттого что ячмень сушат над костром из торфа “коие имеется лишь на острове данном”. Ну то есть всё то, что пытались скопировать Ирландцы и всё то, чем мне обычно не милы скотчи – думность, вычурность и самовыпячивание. Но – в совершенно другом, запредельном масштабе. В неслабую в степень возведённое.

И на глоток он, островитянин сей, ничуть не менее суров – он резок, жгуч, дымен и морщинист. Но настолько сверх меры и пределами за, что это становится парадоксально гармонично. Будто бы иначе и нельзя. Правда на самом на деле иначе таки нельзя – потому как иначе выходит недотянуто, недосказано и нелепо. А в данных зазеркальных пределах – очень, очень круто. Как картинка в Watchmen, как гитарное соло на первом альбоме Muse, как голос Йорка в Rabbit In Your Headlights, как описание грязи в Snuff’e и личинок в Осиной Фабрике. Intenseс БОЛЬШОЙ жирной буквы.

В общем среди синглмолтов, которые ароматизируют торфом и режут вкусом – это Большой Папа. Причём я от трёх специалистов (которые полноформатные деды, а не салаги как я) слышал мнение что Laphroaig крут, и крут исключительно этим, 10-летним вариантом – остальные, хоть и более высокоценные в материальном плане, израдно менее интересны. Следует, впрочем, отметить, что и этот “не самый ценный” алкобрат – он стоит весьма ощутимой суммы. Но если вы спросите, жалею ли я о расставании с ней – ответом будет твёрдое прокопчёное “Ничуть!”.

А ещё в комплекте идёт брошюра где, среди прочего, есть указания “как пить”. Сказано там примерно следующее: “у нас тут каждый сам себе алкомастер, поэтому сколько и как пить – личное дело каждого“. Они, впрочем, дают наводку: “но лучше всего добавить пару капель воды для полного разворота вкусовых достоинств“.

Slàinte mhath, bràithrean agus peathraichean! Ну, насколько я наковырял из Гаэльского словаря.

И да, P.S.: его нельзя пить много – это именно “на палец-другой” – ну просто потому что этого концентрата много в себя не всадить, он совсем для других ощущений. И никогда – слышите? ни разу! – не пытайтесь им догоняться в стиле “что-то я в баре не добрал, плесну-ка я себе ещё стакан”. Он скомкает вас и выпотрошит – и поделом. Потому как его use case, он другой.

Совсем.

700 дней без права перепиться (Maker’s Mark Kentucky Straight Bourbon Whisky)

Оценка:

Esquire-style заголовок, хэлл йе!

Maker's Mark

Что я могу сказать вам про Maker’s Mark? Да лишь одно – что это прекрасный бурбон. Хотя нет, я опять наврал – ещё что это практически эталон. Он, конечно, не такой особый и воспетый в  двуногом творчестве как Wild Turkey, и делеко не столь  популярен как Jack Daniel’s (который, кстати, на зависть всяким Бакарди и Чивасам, но на радость Jameson’у, очень хорош не смотря на популярность), но он прям такой каким должен-обязан быть бурбон. По крайней мере тот бурбон что мне наиболее импонирует.

У этой же у бутылки история отдельная, особая и личная. В незапамятные дозапойные времена (а ведь минуло лишь два стремительных алкогода) я, будучи ещё неопытным серым алконавигатором, был покорён восковой облицовкой и бурбонным именем данной алкоамфоры. И взял его/её с собой в своё первое Болгарское землетопчество. И… там оставил. Не целиком, конечно, но ощутимую фракцию. В силу обстоятельств джинн остался заперт в бутылке на долгих (для него) коротких (для меня) два года. И каково же было моё удивление обнаружить его (в первую очередь) и обнаружить его неизменно прекрасным (в очередь вторую). Рукописи не горят, алкоголь не сереет.

Морячки (Old Pulteney Single Malt Scotch Whisky Aged 12 Years)

Оценка:

Old Pulteney Single Malt Scotch Whisky

Вместо эпиграфа: грамерси моим славным френдам за данного гостя, и тут всё искренне – вновь спойлеря напропалую, гость хороший.

Скотчи – занятная субстанция. Среди них можно выразить как минимум четыре типа, которые будут друг на друга вкусом не походить совершенно:

  • дешёвые бленды, “благодаря” которым слово “виски” в народе привычно вызывает реакцию “тьху, самогон!”
  • островные односолодовые – неоднозначная комбинация торфа, воды и такой-то матери в разных пропорциях. Если комбинация достаточно запредельна – это хорошо. Иначе – спорно, но спутать этот тип ни с чем нельзя.
  • прибрежные/равнинные односолодовые – как наш сегодняшний гость – обычно насыщенные, но нейтральные, чем-то похожие на Ирландских алкобратьев
  • ну и, наконец, горцы – в основном из Speyside’а, но и прочие тоже – наиболее спесивые и горделивые сусбтанции со множеством высокопарных слов в свой адрес на коробках, этикетках, в буклетах и всём чем можно. Содержимое же обычно блёкло и бездушно, ничем особо не выделяясь – хотя бывают, конечно, и неплохие опции.

К чему я это всё? Да так, ни к чему – просто поговорить захотелось. Возвращаясь к гостю…

Милый соломенно-янтарный цвет (это, наверное, первый раз когда я обратил отдельное внимание на цвет Виски); крайне мягкий, шёлковый запах – без резких нот совсем, лишь чуть ячменя и уверенности. Сладковатый, жгуче-тягучий глоток – но тоже довольно шелковистый, хотя и густой. Немного фруктовый (скорей даже медовый) привкус, слегка специи.

Итог: хорошо сбалансированый и вывереный, достойный кандидат. Не взрыв эмоций, но твёрдо на 4. Рекомендую.

Сотни дней тому назад (Годовой отчёт и праздничный Lagavulin)

Оценка:

Однажды прошёл год. Не то чтобы это было ново или необычно – года они такие, они проходят регулярно: кто стремительно, кто неспешно, кто ковыляя, а кто плавно. Этот был… большой, но пулевидный. Или пуленевидный. Быстрый, в общем, многолитровый и оттого как бы смазаный – когда много всего случается, отдельные моменты выскальзывают из памяти и создают некий невыразительный фоновый шум.

Так а что было-то? Ну, кроме того что 17-го Ноября минувшего года был зарегистрирован домен, а 21-го запечатлён первый пост – было ещё 96 (странно что не 69, мне как-то часто везёт на эту числовую эротику) постов, что в сумме составляет около ста ёмкостей различного формата (потому как некоторые статьи общие и ни о чём, зато в иных ютится сразу по нескольку духов). Что (опять же приблизительно), взяв за среднюю дозу 0.7 выражается в 70 алколитрах где-то, наверное, 30%-го Этанола. И это, конечно, только официально зарегистрированные жители – всяких нелегалов и транзитчиков тоже хватало. Ну а о космополитичности нашего алкомирата вам всё расскажет облако категорий, что парит справа на главной странице.

Что же дальше? Дальше – следующее время, до самого до спиртопреставления. А если прямо сейчас – то небольой очерк о специальном госте, посетившем нашу этанолию ровно 1-го числа второго года по Спирторианскому календарю:

Distillers Edition Lagavulin Islay Single Malt Scotch Whisky

Distillers Edition Lagavulin Islay Single Malt Scotch Whisky

Лагавулин – один из наиболее именитых Скотчей, происходит из одномённой деревни на острове Islay. Уходит официальными корнями в 1816-й, но нелегальными самогонно-деревенскими дальше, в 1742. Говорят что наилучшая (и наиболее распространённая) опция – дух 16-летней выдержки. Это, если что, не он.

На обороте упаковки было много громких слов – о том, что у каждой из 9 дистиллярнь (потому что все переводы distillery звучат ужасно) свой особый вкус результата, что бочки для повторной выдержки выбирались Главными Мастерами лично и отдельно, что эмблемма на этикетке не просто так, а составной идентификатор и пр. И всё это – та маркетинговая вычурность, за которую я скотчи недолюбливаю до сей поры: что ни бутылка – так обязательно лучшая и единственная. А на самом деле?

А на самом на деле, если абстрагироваться от прочих раздражителей и сосредоточится на жидкости, это хороший островной скотч. Торфяной, отчётливо но уверенно – хоть и довольно мягко, нет такого напора и запредельности как у Laphroaig’a. С которым у Лагавулина было несколько судебных разбирательств в 19-м веке на предмет заимствования Лагавулиным специфики и особенностей Лафроайга. А ещё он (Лагавулин) эдакий чистый торф, почти без вкусовых примесей. Хороший канонический вариант – но вышеупомянутый Лафроайг, конечно, яростней и выраженней, что бы ни вещали нам с этикеток.

Но! Вся эта доброта изрядно подточена стоимостью – поскольку Лагавулин считается чуть ли не эталоном Скотчей, стоит одна ёмкость (в зависимости от дислокации наличия) где-то между $130 и $200. В столичных пределах ближе к верхней планке, конечно. И это, в основном, чтобы поставить важный флаг “пил Лагавулин и пил Лафройг”. Закусывал травой и грибами:

БГ, кстати, уж три дня как 50.

Как вердикт бутылке – хорошо, но разово. Как вердикт прошедшему времени – спасибо, пойду за новым.

Неизвестность-2 (Island Of Geese, Islay Blended Malt Scotch Whisky, 10 Years Old)

Оценка:

Island Of Geese Islay Blanded Malt Scotch Whisky Президент Дегустана сидел за столом, который был простым и неодушевлённым. За окном капал с карниза ложный неживой дождь, потому что переваливал за серединный хребет Сентябрь, а в этом хрупком месяце самая суть природы ломается и идёт начинать умирать.  Было холодно, и дождь своим мёртвым туловищем заползал вовнутрь будто в знакомую избу. Президенту было немного грустно, хотя в государстве он с самого первого начала был один сам и включал поепеременно всяческие рычаги за партию, гражданские общины и комитеты различной нужды. Был он какое-то число раз и председателем, и вагоновожатым, равно и дворником – кем звала на событие нужда  алкодержавия. К дождю он привык с давнего времени, а зубы Сентябрьского холода не могли его попортить, потому что были ещё неопытны.

Грусть была обычной неухоженной тоской по неведомому совершенству, такой что не лечится повседневной наукой, потому что лекарств от пустых болезней научный ум ещё не осознал. Под рукой, на счастье председателя, была летучая панацея в пожухлой шотландской ливрее, и он отважно вылил заметную часть ржавой жидкости из большого сосуда в меньший стакан. На заглавной этикетке наступали картинкой искусственно выдуманные гуси, а бедная легенда на обороте рассказывала простыми словами что гуси настоящие любили далёкое место Islay простым животным чувством.

Дух, бегущий из жидкости, был закопчёным и морщинистым, пах седыми задумчивыми торфяными проплешинами и бездонной ночной неизвестностью.

Вагоновожатый проглотил порцию жидкости. Во рту у кочегара родились дымы пожаров и бегущие без разбора путей дубовые просеки. Древесным когортам будто бы было грустно жить своей червивой деревянной жизнью, отчего они собирались причинять хлестательные движения по языку и вокруг. Но кто-то от прежней на них досады придумал им тщедушные ветви и ласковый лист, отчего деревья тосковали ещё нестерпимей, и только протяжно поглаживали нёбо, соскальзывая в глоточное жерло.

Глоток скатился вовнутрь дворника и заработал там своей быстрой горячей жизнью, гоня свои полыхающие конечности по всему человечьему нутру. Позади себя глоток оставил шуршащий осадок, который ещё долго цеплялся за нёбо перед тем как сгинуть следом за хозяином.

Президент занёс в собственную глотку остаточные капли и записал в пожелтевший дневник: “Жидкость сегодня выдалась добрая – хоть тайно она и стремится к погоне за славой и богатством, душа её всё же не продана ещё, обитает внутри жидкой структуры слоем ровным и напористым. Верность субстанции подтверждаю”.

Закрыв дневник, он стремительно устал и укутался в быстро упавшие с близко прилипшего тусклого неба сны, забывшись осенним беспамятством до поздней дрожащей сентябрьской зари. И только дождю было всё равно, потому что он был осенний и знал как точно губить свои чувства с малых лет.

Неизвестность (The Torran Blended Malt Scotch Whisky Sherry Wood Finish 15 Years Old)

Оценка:

The Torrance Mixed Malt Scotch Whisky

Сухой, “нейтральный” дух – не предвещающий, не грозящий. Однако глоток переворачивает впечатления хвостом в гору. Густой, тягучий, концентрированый – основные эпитеты что к нему подходят. Резкий и пронзительный, подкопчёный и высушеный. К тому же 50%-ность не убавляет резкости ничуть. Это “смесь зерновых” – то есть не односолодовый, но и не купаж (так как купаж – смесь готовых спиртов).

Ещё одна отличительная черта – очень насыщеный, густой и тёмный (как для для скотча) цвет. Хорошо сочетается со сложным вкусом.

Про The Torran информации не находится никакой – равно как и о производителе. Видимо что-то юное, правда 15-летний возраст говорит об обратном. Имя Torran может быть отнесено к группе скал и мелких островов на западе Шотландии – что частично подходит к торфянистости вкуса. Правда производитель находится немного в Эдинбурге, поэтому “частично”. Есть ещё некая битва при Torran Dubh между двумя Шотландскими кланами в 1517-м, но в данном направлении связи не прослеживается вовсе. Так что… опустим детали.

Весьма гордый вариант – и достаточно финансово приемлемый для своего норова. На твёрдую на четвёрку, даже с приплюсом.

Пузырь Свободы (The Glenrothes Speyside Single Malt Scotch Whisky)

Оценка:

The Glenrothes А вот небольшой трофей из Великобританских землетопчеств. К сожалению, трофей не аутентичный – ибо в самой Шотландии я пока не был – но всё же достаточно к тому близкий. Аэропорт Манчестера всё же ближе к источнику чем Московские алкохранилища.

Ну а ещё это, конечно же, начало новой эры и прочая эпохальная веха. Потому как мне начинают нравится скотчи – видимо, Laphroaig что-то там сломал (или починил?) во внутренних Дегустанских схемах – и настырный одуванчик вкуса к скотчам всё же разодрал асфольт предвзятости и непонимания. Ну чтож, да будет так.

Итак, за дело. У данного у экспоната тонкий и лёгкий древесный запах со слегка различимыми резкими возгласами этанола. Поначалу довольно плюшевый вкус – чуть сладковатый, немного вязкий. Но ощутимо обжигает через секунду, добавляя более грубый (но не жёсткий) привкус и заявляя о своём суверенитете и оригинальности.

Заявка принимается – вкус действительно довольно личный, хотя и ненавязчивый. Никакой торфянистости (потому как он из не торфянистого региона как Islay или Jura) – достаточно схоже со, скажем, проходившим через нашу утробу Balvenie, – который, впрочем, тоже как раз из этого же из региона, что именуется Strathspey и являет собой наиболее обширный регион производства синглмолтов.

Итог: достаточно славный – и довольно нейтральный вариант, подходящий для тех кто не любит жёсткой торфянистости Islay-региона. В то же время у него достаточно выразительности для ощущения искреннего удовлетворения. Твёрдые 4+.

Double-Barreled Scotchgun (The Balvenie DoubleWood Single Malt 12 Years Scotch Whisky)

Оценка:

 

Довершая дапм скопившегося алкоматериала,Balvenie DoubleWood

При всём моём пассивно-негативном отношении к скотчам – и среди них случаются исключения. Как, например, герой данного поста. Твухствольный (читай “двухбочковой”) односолодовый скотч. Дар нашему алкодержавию от одного содружественного Скерццгосударства.

Он (в силу своей двубочечной фриковости и дюженолетия), наверняка, стоит неадекватно – но я не выяснял (вернее, выяснял частично – в оригинале его стоимость 35 фунтов – у нас же это будет около 100..150 USD). Поэтому не могу рекомендовать к приобретению – скорей всего, стоимость его слегка запредельна. Потому и не пять звёзд в оценке. Но!

Он очень, очень-очень не таков как остальные его собратья. Потому как остальные односолодовые скотчи (из тех что я пробовал, безусловно) – это исключительно выпячивающие себя франты. “Я – обкопчёный весь!”. “Я – дубовый шестикратно!”. “Я – выдержан в пещерах суровыми горными коровами!”. Ну и так далее. Несмотря на пафосную этикетку, джин внутри – очень тихий и уютный. Он пахнет скотчем – но как будто это не пузырь 40-процентного горючего, а духи от шотландских парфюкуров. И вкус его, хоть и чётко скотчеобразный, хоть и жгучий на излёте – но гораздо, сильно много мягче тех его соплеменников что прошли сквозь мои рецепторы.

Итого… если вам доведётся выбирать из равных вариантов – я могу ответственно рекомендовать этот. Если вы стремитесь узнать что же такое single malt – берите другие, потому что этот – отщепенец (хоть и в добром смысле). Если вы раздумываете “что бы ещё отдегустировать эдакого” – ориентируйтесь по цене. Есть великий шанс что можно найти интересный вариант за менее саблезубую стоимость.

 

Стакан Восходящего Солнца (Suntory Old Whisky)

Оценка:

И снова новой недели

Вянущий вечер прежней новым утром снедаем

Но стакан мой полон

BTW Хайку пишут только в настоящем времени: автор записывает свои непосредственные впечатления от только что увиденного или услышанного. Эдакий “высокий блог”.

Итак, бурнотекущие выходные проходят под сугубо японским флагом – за что реверансы корпорации Helen&Nadia. Как я – если моя память не совокупляется на стороне – упоминал прежде, японский алкоголь есть субстанция самовольная и отдельная, за что ей данный пост и посвящается.

Если вы хотите короткого и сразу, то практически любой японский виски – кропотливая, но неточная, калька с шотландского. И неточная (на мой взглядовкус) во благо – по крайней мере бленды существенно мягче и приятнее скотчей, в то время как сингл-молты такие же суровые (а иногда и жёстче) как их праотцы в килтах. Но обо всём по порядку.

Японский виски – субстанция довольно юная, по крайней мере в сравнении с остальными соратниками. Так, первая вискокурня (очень понтовое слово – я о distillery) была построена в 1923, силами компании Suntory, которая к тому времени занималась импортом зарубежной алкогольной продукции – но имела более крутые амбиции. Кстати сейчас они предлагают ассортимент от сендвичей и содовой до высокооктановыго горючего (последнее, конечно, в этаническом смысле) и, к тому же, сагломерировались с Kirin’ом, что даёт им много дополнительнх пивоваренных баллов. Правискиносцем японского государства стал Masataka Taketsuru, который поднаторел в методиках вискитворения в Шотландии, а после начал насаждать приобретённые рефлексы в родной стране при посредничестве тогдашнего главы (и основателе) Sutnory – Shinjiro Torii. Есть ещё городская легенда о том что прадставитель Suntory (вышеуказанный, я полагаю) устроился на Шотланские вискокурни самым чёрным (aka чернейшим) чернорабочим (иначе японца не брали), от чего и сплясал апшифтерскую джигу вплоть до своего увольнения во всеоружии секретов вискитворчества.

Так вот о напитке же – по нему отчётливо заметно кого он пытается реплицировать (это я о скотчах) – но, (к счастью) безрезультатно. Ну то есть как, смешанные сорта на скотч похожи запахом – но не всегда – но не похожи вкусом. Японцы мягче и проще (и “проще” в данном случае очень далеко от “хуже” – совсем даже и наоборот). А вот односолодовые вариации по жёсткости и фактурности ничуть не уступают пращурам.

BTW первым в Японии был произведён как раз односолодовый вискиSuntory Whisky Sirofuda (White Label), через 5 лет после основания вискотворительной артели.

Ну и с новым восходом всех, безусловно!