Новый Виток (Champagne R.H.Coutier A Ambonnay Brut)

Оценка:

Champagne R.H.Coutier A Ambonnay Brut

Перемены в Дегустане происходят в наше смутное время постоянно и повсеместно. И, конечно же, стремительно. Не так давно проклюнулся Коньяк, а теперь вот и до Шампанского нёбо дошло. И куда катится мир?

Катится он, впрочем, в достаточно корректную сторону. Это ведь почему я прежде не обозревал все эти алкопросторы – это потому что они были запредельны и оттого казались нецелесообразны. А тут выдался шанс поднатореть в неожиданном ракурсе. Ну и вот результат – первое Шампанское которое официально законнорожденное Champagne.

Бледно-соломенный взгляд, скорей даже высохшей травы более. Свежего ягодного пирога дух с отчего-то хересностью в аромате, – резкий, но солнечный. Сухой фруктовый глоток, немного терпкий, обволакивающий. И дух, и глоток обладают каким-то вроде бы очень знакомой, но никак не вспоминающейся выразительной чертой – как будто отрывок из сна, прилипший на затылке, или завиток давно утраченных воспоминаний за ухом. Эдакая интрига нараспашку.

В общем, всё прекрасно. Никогда не был поклонником игристых вин – они были “ничего” “к празднику”, и в целом даже иногда приятны на глоток – но все как-то мимолётны и беспамятны. В том, вероятно, есть и моя вина – я не был готов выложить за игристое вино больше €20 – а учитывая что это было в Москве, стоимость такого пузыря вблизи его родины падала до €10 всенепременно. В данном же случае экземпляр достаточно всом стоимостью даже здесь – пусть это и не Франция, но и для Нидерландов €30 – достаточно увесистый кусок за одиночный игристый пузырь.

Как бы то ни было, я доволен – это скорей роскошь, безусловно, но опыт звонко и памятно громыхнул в копилке. Что важно.

И кстати Grand Cru на этикетке – знак признания винохозяйства как “экстраординарного качества в производстве” – не качества вина как такового, но винодела в целом.

Такие дела.

Раритет (Côtes Du Jura Vin Jaune & Savagnin)

Оценка:

Пока я в здравом уме и нетрезвой памяти (а у истого алкотеиста они завсегда таковы), будем продолжать наши реверсивные алкохроники. И на нашем спиртическом сеансе мы вызовем дух недавно выпитых Французов, отпрысков региона Jura (глубокая Франция на границе со Швейцарией), что редки как подлинные сволочи и безвестны как Демановка. Только реже. И безвестней.

И я, на самом на деле, ничуть не преувеличиваю – о них действительно мало кто знает. В столичных пределах на упоминание таращат недоверчиво выпученные очи, а добиться понимания в иноязычных просторах и вовсе было фрустрирующим занятием. До недавнего времени.

Вообще Французы, как я уже неоднократно упоминал, производят довольно много различного алкоголя. Кроме обширного винного диапазона, канонического Коньяка (о котором в наших газетах пока не пишут и телеграф молчит, хотя слова уже вылупились) и разнопаршивого Бренди, Франция ещё богата славным Кальвадосом, разнодушевным Арманьяком, заимствованным Абсентом и некоторыми другими сущностями (о которых потом). Но я был изрядно удивлён, узнав что во Франции так же производится хересоподобная субствнция по имени Vin Jaune (Жёлтое Вино). Да, и Французы (вернее, Швейцарцы в Женеве) произносят это как “Ван Жун”. Но Французский, он вообще местами загадочен.

Что есть хересоподобие? Это когда вино не закупоривается в бочке насовсем, а с ним остаётся так же и прослойка воздуха, дающая возможность формированию специальной дрожжевой плёнки, что в Испании зовётся flor, а во Франции – voile. Voile, впрочем, менее густ – но идея схожая. Под плёнкой вино ферментируется, приобретая характерный вкус и дух, отчётливо источаемый сухими хересами. Есть и ещё одна разница в производстве – если Херес это всё же креплёное вино (то есть на определённом этапе дрожжи убиваются спиртом), то Vin Jaune ферментируется полностью и самостоятельно – оттого он обычно слабее на ABV, а надлежащий градус достигается контролем за временем сбора винограда – в основном поздним Октябрём, когда количество сахара в виноградном мясе вырастает до надлежащих норм.

А, и от заточения в дубовый плен до перевода в свежие бутылки проходит 7 лет. По которому по поводу ежегодно проводится фестиваль, на которорый стекается АЖ 30К человек (это я к слову об известности).

Итак, Vin Jaune:

Cotes Du Jura Savagnin Vin Jaune

Vin Jaune производится в нескольких смежных субрегионах – этот, как видно, принадлежит к Cotes du Jura. Сухо-светлый, соломенный на взгляд. Чуть хересный дух, со странными неописуемыми прозрачными добавками. Сначала кисловатый, потом сухой, потом дубовый, потом вяжущий. Необычная череда, и необычный же лёгкое и летящее поствпечатление. Его сложно сравнивать с густыми хересами (Amontillado или Jerez) и только немного можно с лёгкими (Fino/Manzanilla) – есть схожие черты, но Vin Jaune легче, летучей. Крайне интересный экспонат – жаль что уже весь вышел.

Но этим наш сказ сказывается лишь частично. Потому как кроме специфического ВанЖуна, в данном регионе производятся и сухие вина – в основном белые. И они, стоит отметить, столь же далеки от привычных сухих вин, сколь далёк от хересов ВанЖун. Вот, к примеру, вино из того же региона (Cotes du Jura):

Cotes du Jura Savagnin

И оно… оно прекрасно. Я в целом не фанат белых вин – от слова “совсем” – но это так не про них, что от слова “совершенно”. У него ощутимо ореховый (!) и сухой дух, без обычных фиалок и примул белых вин, а так же 13.5 ABV за пазухой (что чуть выше обычной планки). Сухой и изрядно богатый вкус – в нём чуть от Брюта, чуть от Хересов, немного разнотравья и щепотка магии. Очень неожиданно и крайне интересно – если Vin Jaune я мог бы рекомендовать любителям сухих хересов как “хересный нехерес“, то этого мсье я могу рекомендовать всем как “сухое белое очень сухое совершенно не(обычное) белое“.

Океанские радости (Henriques&Henriques Madeira Special Dry / Seco)

Оценка:

henriques&henriques madeiraА вот на нашем непридвиденном настолье внезапная молния с алкофронта. И от этой внезапности и неуместности всё то многословие, что соответствует данному поводу, роится и мечется в очереди на выплеск, не давая вышлепнуться на экранные просторы ни одной из опций. Оттого буду краток.

Да и про Мадеру я тут уже распространялся неоднократно – как в виде исторического очерка, так и под видом остальных мелочей (листайте вниз). Больший сказ имеет резон только при попадании в эпицентр мадерляндии, но это уже в какой-нибудь грядущий землетопческий раз. Для закрепления упомяну лишь, что отношения с этой субстанцией (aka Мадерой) у меня давние и хваткие, словно весёлые дубовые корни и почва, или прочие взаимозависимости. Но важно другое – с ростом минувшего календаря все эти стародавние симпатии не крошатся и не вянут, и даже не лишь выживают – а разрастаются и расцветают.

А всё почему – всё потому, что Мадера, на мой взгляд, очень славный винопродукт. Она умеет быть надлежаще сдержанной – не свистяще сухой, как Фино, и не тягуче сладкой, как любые (даже “сухие”) Портвейны. Крепкий и целостный алкодух он, Мадера эта, не разочаровавший меня (пока) ни разу.

Ну и вот, раз уж я снова так близко к её месторождениям, как только позволяет текущая вылазка (а это довольно близко, потому что Лиссабон), то не обглодать изнутри пузырь обсуждаемой жидкости было бы теологически неверно. Кощунственно было бы, еретично. Оттого вот.

У нашей сегодняшней попутчицы глубокий, дубово-угольно-медово-магический дух, существенный и особый, как смешанный лес в конце Сентября. И схожий по типажу вкус – многогранный, но целостный. Насыщеный, твёрдый – но не резкий и не грубый. Пожалуй, лучший вариант Мадеры, что я пробовал до сего утра.

Попрание стереотипов (Casa Gran Del Siurana 2011 GR-174)

Оценка:

GR-174Отчего попрание? Да главным образом от того что Дегустан – алкономия, созданная самоучками и аматорами для аматоров и самоучек. А валидация сухих вин – многоликий колосс, прикидывающийся то Фудзи, то Этной, а то Маттерхорном. Эпических масштабов сущность, в общем, не по зубам нашей неокрепшей алкократии. Но оставить в стороне эту джомолунгму – это как упасть в океан, но завязать ладонями глаза и притвориться что ты в смешанном лесу. Поэтому я всё ещё не буду писать никаких подробностей про носы, руки и бёдра сухих вин – ну просто потому что я этого не умею – но отдельные яркие экземпляры всё же (всенародным указом) велено кратко отмечать.

Как, например, этот – рекомендацию одного из самых знаменитых критиков по имени Complete Stranger, но сделанную в нужном месте (кстати если вы вдруг хотите разбежаться глазами – настоятельно рекомендую крайне трушное алкологово). Причём в первый раз пузырь ушёл в алколлекцию одной дружественной армии двоих (+кот), но мне же было интересно. Оттого пришлось эксперимент повторить – но уже в пользу собственной берлоги. И вот какие моменты я могу озвучить по результатам:

  • Вино очень крутое – кроваво-красное на цвет и столь же насыщенное на вкус. Такое впечатление что туда магическим образом втиснули цветочный луг, плодовую рощу и пчёл с ближайшей пасеки в придачу. И они там построили свой новый мир, насвинячили озёр с реками и долин с предгорьями… но что-то я увлёкся.
  • Это был первый опыт приобретения для собственного потребления сухого вина дороже 500р – и он себя полностью оправдал.
  • Очень кстати промелькнула заметка на тему “какие вина наиболее близки по цене к оригинальной стоимости” – если выжать, будет “от 500р до 1500р”. Этот экземпляр – ровно в центре.
  • Если вам нужен винный презент или существенно обрадовать себя – этот боттл будет верной опцией. За ту же сумму можно, конечно, усладить меркантилизм и взять пузырь доброго бурбона – но, на мой (развернувшийся) взгляд, меркантилизм в некоторых случаях можно засунуть в запазуху и приберечь на иную оказию.

Добрый Сицилиец (Cantine Pellegrino 1880 Marsala Fine)

Оценка:

Cantine Pellegrino 1880 Marsala Fine

А вот сразу и ещё один гость, который новая попытка и следующий шанс – поскольку с Марсалой у нас уже случалось рандеву, и оно было совсем не феерично. Заглядывая в финал, скажу, что данный эксперимент – куда более удачен (несмотря на некоторый расфокус картинки и небольшой срок выдержки).

Итак, Марсала. Гостья с окраин одноимённого города, что на острове Сицилия, что в стране Италия. Поговаривают, что в былые времена Марсала была простым вином, разбавленным со спиртом для выживания (вина) в длительных морских переездах – но сейчас всё куда более естетично. Марсала производится по методу Солера (как и некоторые Хересы), о котором я я уже упоминал. Имеет целую серию градаций (помимо того что может быть сухой, полусухой и сладкой):

  • Oro – золотистого цвета.
  • Ambra – янтарного цвета (из-за подсластителя).
  • Rubino – рубиновый цвет, поскольку производится из красных сортов винограда.
  • Fine – минимальной выдержки, обычно до года.
  • Superiore – выдержка около двух лет.
  • Superiore Riserva – выдержка как минимум 4 года.
  • Vergine e/o Soleras – минимум пять лет дубового плена.
  • Vergine e/o Soleras Stravecchio и Vergine e/o Soleras Riserva – минимум десять лет темницы.

Но к статистике. Гость обладает соломенно-хересным духом, сухой травы отголосками. Глоток суховато-дубовый, с вкраплением хересных и ореховых нот, почти не сладкий. Терпкий. Различимый. В контрасте с другими кремлёными винами – скажем, Мадерой – показывает достаточно резкую аутентичность, отдельный характер.

Весьма неплохо, значительно лучше предыдущего опыта. Мои рекомендации.

Океанские Ветра (Santa Maria Fine Medium Dry Vinho Madeira)

Оценка:

Santa Maria Fine Medium Dry Vinho Madeira

Безмолвие и запустение наблюдается в Дегустанских стаканах в последнее время, факт данный отрицать не имею возможности я. Всецело моя в том провинность и проспиртованность. Спешу, однако же, исправлять данную историческую несправедливость – тем более что это нынче в тренде. Не будем, впрочем, о грустном – а будем о текучем.

Очередная Мадера на нашем балконе, плод солнечных берегов затерянного в волнах Атлантики острова Португальских владений. О Мадере сказано уже много и разного – стоит лишь немного пролистать соответствующий раздел. Оттого здесь я лишь вкратце обмолвлюсь о данном госте, и буду ненадолго таков.

Итак, гость имеет за душой густой, дубово-рубиновый взгляд, лёгкий солнечный (но чуть медово-вязкий) дух, даже более напоминающий портвейн чем мадеру. Свежий, приморский. Глоток у гостя слегка островат, с пряностями глоток – свеже-вяжущий, хоть и довольно сладкий – не чрезмерно, но ощутимо.

Вердикт: очень достойный гость с океанских широт. Могу безапелляционно рекомендовать к употреблению при встрече.

Периодика (Blandy’s Sercial Dry Madeira Aged 10 Years)

Оценка:

Blandy's Sercial Dry Madeira Aged 10 Years

Sercial: серийный, периодический. В некотором роде это можно отнести к продукции Blandy’s – она в гостях, похоже, периодично. Вернее пока это скорей эпизодично – но грядущее ещё покажет. А о прошлом и сравнениях ниже.

Итак, у этой островной гостьи круто замешаный дымно-пряно-густой дух, весьма насыщеный и крайне своеобразный. Глоток чуть терпкий, чуть с кислинкой, желеобразный – такое впечатление что сам медленно – но настойчиво – расталкивает себя по закоулкам гортани, оставаясь послевкусием ещё надолго.

Привкус невыразим – там вроде бы много, а уловить чего – не выходит. Ну то есть там, конечно же, есть типично мадерная суровость океанских ветров, долгие деревянные годы и прочий идеологически корректный стафф – но и много всего кроме, о чём язык радостно отказывается сообщать. Становится немного острее если подержать на воздухе.

Не поумите вышесказанное превратно – на огрыз данная мадера прекрасна (как, впрочем, и предыдущая её прямая сестра). Единственный минус (как, опять же, и у остального семейства) – довольно ощутимая стоимость – могла бы быть и подоступней. За это 4 – а так жидкость преотличная, мои рекоммендации.

Густые Иберийцы (Elegante Jerez Medium, Osborne Bailen Oloroso Jerez)

Оценка:

Elegante Jerez Medium, Osborne Bailen Oloroso Jerez

Только заметил, что эти друзья подзадержались в черновиках. Немедленно исправляемся. Итак…

Elegante Jerez Medium, Palomino Pedro Jimenez

17% ABV, виноград Паломино, регион Jerez de la Frontera – долгие, жаркие и сухие лета и тёплые, но мокрые зимы.

Произведён по методу “Солера” – забавная методика, используемая для Хересных вин, Мадеры, Портвейнов и многого другого. Заключается в следующем: есть N ёмкостей с продуктом, где N – самая старая. Каждый год часть (но не всё!) содержимого N-ной ёмкости выбирается и разливается в бутылки, уходя в глотки потребителей; пустое же место заполняется содержимым емкости N-1 – а опустевшее пространство в той, соответственно, куском туловища N-2 – и так вплоть до первой. Выросшая пустота в первой же заполняется продуктом нового урожая. Таким образом итоговый продукт в наших с вами паястях имеет в себе большую и разную мешанину, – но как попало что подряд, а равномерно продержанную.

У данной жидкости терпко-древесный дух, со слабыми сухими “типично хересными” вкраплениями. Выраженно хересный вкус, – но мягкий, не такой режущий как Фино или Манзанилья. Довольно плотный, и достаточно сладкий (4.5г/100мл) – не приторный, но ощутимо не сухой. Весьма приятная осенняя алкоопция.

Osborne Bailen Oloroso Jerez

20% ABV,

родом из El Puerto de Santa María, что на Атлантическом побережье – с более холодным и грубым климатом.

густого тёмного цвета, совсем не пахнущая хересными тонами субстануия – запах скорей мадеры или сухого белого портвейна. Довольно резкий глоток – не столь резкий как Фино, но ощутимо резце чем предшественник, суше и дубовей.

Опция неплохая, но слишком зубастая – из этих двух я отдам предпочтение первой.

Лой Быканах (Bolyki 100% Egri Bikavér 2009)

Оценка:

Итак, неделю потрошения землетопческих залежей объявляю откупоренной! Вива ля дегустасьон и прочие лозунги. И первой у нас будет…

Egri Bikavér

Бычья кровь!

Венгерский многоликий алкоэндемик, – эндемично, правда, скорей название чем субстанция. Жидкость же представляет собой размытый купаж из всего подряд – по правилам, “должно использоваться как минимум три из ОДИННАДЦАТИ традиционных сортов”. Можете представить себе потенциальный разброс ТТХ. Это, в принципе, неким образом соотносится с традицией – в былые времена “бычьей кровью” называли любой крепкий красный купаж, и не только в регионе Egri. И по сей день существует марка Szekszárdi Bikavér, то есть Бикавер из региона Szekszárdi.

В наши дни купажи эти, они скорей некрепкие (13% ABV) чем креплёные. А бешеный цвет достигается ферментацией кожуры.

А ещё сразу оговорюсь, что Бираверу посвящена на редкость подробная статья в Википедии, рекомендую к ознакомлению в случае особой заинтересованности.

Как обычно с такими национально-гордыми сущностями, существует несколько (с дюжиной девиаций) легенд происхождения имени. По одной из легенд во время осады Турками крепости Egri, тамошний команданте велел давать бойцам вино в качестве антидепрессанта – и бились они столь яростно (крепость так и не пала), что Турки решили, будто защитники хлебали бычью кровь (по другой ветке они так решили в силу красноты ртов Венгерских ополченцев).

Ещё одна история гласит, что как-то раз во времена Турецкой оккупации, дочь одного из Венгроподданных влипла к султану в гарем. Задля спасения дочери от неминуемого секса (ох уж эти родители), папаша приподнёс султану в дар бутылку вина, выдав его за бычью кровь, что должна была сделать султана неуязвимым. Непривычный к алкоголю султан мгновенно отрубился, давая дочери шанс смотаться. Правда в той версии, что я читал, так и не сказано, ретировалась дочь или нет.

Обе, впрочем, голый вымысел – в те времена в Венгрии делали только белое вино. Но придираться к легендам – это как жаловаться на идиотизм сюжета в Хэллбое. Только хуже.

Но перейдём к наиболее бессмысленной (в данном случае) части – а именно обнюху и огрызу. Низкая смысловая концентрация обусловлена вышеупомянутым разбросом возможных составляющих – из-за чего вино может иметь совершенно разный вкус и запах. У джина из данной бутылки был чуть заметный резко-сухо-терпкий аромат, а так же терпкий (но не чилийски-рьяно-хрестоматийно-терпкий, а как-то по-своему, мягче и личностней), с кислинкой (но не кислый) пряный вкус. Достаточно особенный – но, как уже было сказано, в таком количестве вариантов особенными будут все. В том, возможно, и смысл.

Ну и цвет, конечно – лютой цветовой концентрации жидкость. До такого даже Изабелле редко удаётся достучаться.

А ещё субстанция, несмотря на обыкновенную сухую этанольность, весьма заплетающая – вдумчивое (и – понимающее!) исполнение композиции из заголовка (быстро нашлась, увы, лишь на какой-то помойке) после нескольких бокалов таковой – технически сущий пустяк, но ментально – жизненная необходимость.

Ну и для получения хорошего результата следуйте двум принципам: если вы покупаете вино в “бутике” в туристическом районе – всегда спрашивайте рекоммендации. Вино там стоит раза в 3 дороже чем в супермаркете, поэтому требуйте информации максимально. Если же вы сгребаете пузыри с полки в Spar’е – цельтесь в то, что выше 1200 Форинтов ценой – это всё равно около $7..10, так что скупердяйство is futile.

Анжуйского! (Chateu De Mauny Anjou)

Оценка:

А ещё – краткая, крайне краткая алкосводка. Наткнулся (вернее, наткнулся-то я давно – это был валидационный натык) на славное полунейтральное красное сухое вино для “регулярного употребления”. Я в целом не очень люблю Французские вина (но у них, у Французов этих, и без вин хватает радостей) поскольку они если дешёвые то никакие – слишком невзрачные и безвольные, а если дорогие то мне жадно тратиться. Но вот этот экземпляр прям хороший – он с достоинством и чётким (хотя и не резким) вкусом. И в средней ценовой категории, что тоже немаловажно. А, ну и самый важный фактор – продаётся возле дома. Так что вот, на заметку:

P.S.: если я верно понял, специалитет у них скорей белое (и ещё есть розовое) – но на такие девиации народ Дегустана, увы (ну то есть, к счастью), не падок.