Искомое, часть первая (Noilly Prat Original Dry Vermouth)

Оценка:

Noilly Prat Original Dry А сегодня на нашей тумбочке – двойная доза вермутов. И не просто вермутов, а специальных давно разыскиваемых персонажей, однажды рекомендованых добрыми барменами – но так и не обнаруженных в свободной неволе Московских алкохранилищ. Тут же они, к великой радости, далеко не редкость. Но по порядку.

Имя “Вермут” – Французское произношение Немецкого слова Wermut, что есть ни что иное как Wormwood, или полынь. Вообще составляющие Вермута – это среднестатистическое вино, смешанное со спиртом, травами и, если это сладкая опция, сахаром. Сейчас комбинация траф у каждого производителя своя – но изначально это была полынь, отчего и имя. В основном Вермут в наши дни производится во Франции и Италии.

Интересно что Вермут, как и многие алкотоварищи – скажем, Арманьяк или Шартрёз (или любой травяной ликёр) – изначально преподносился как лечебное снадобье, но известность преобрел сначала как аперитив, а после, с развитием коктейльной культуры, – как важная составляющая множества коктейлей.

Данный экземпляр – Француз, крепостью в 18% ABV, с дубовой выдержкой и заветом “основан на (всенепременно) секретном рецепте 1813 года”. Ещё на этикетке еть рецепт – 1/3 Noily Pratt, 2/3 Джина или Водки, Апельсиновый биттер, оливка или долька лимона. От приобретённой неприязни к Джину я заменил его на более локальный (и более нейтральный) Женивер – вышло довольно приятно.

Но – к статистике. Взгляд у него соломенно-прозрачный, как у “типично привычного” вермута (читай: Мартини/Чинзано). Цветочно-вермутный дух, как бы если сухой Мартини да с розовыми лепестками. С небольшой кислинкой, но более всё же сладковатый (не сладкий) глоток, немного вяжущий и чуть дубовый – категории “вермута с привилегиями”.

Noilly Prat Original Dry

Он порядком интересней чем вышеупомянутые (и прочие схожие) “привычные” ипостаси, и очень хорош в голом виде с ломтиком лимона (ещё интересней – лайма). К тому же из меркантильных достоинств – он вовсе не выше (а где-то и ниже) остальных по стоимости.

Вердикт: очень достойная вермутоопция – не буйный восторг (поскольку Вермут в большинстве довольно блёклая алкосущность), но из своей когорты – весьма достойный гражданин.

Новый Виток (Champagne R.H.Coutier A Ambonnay Brut)

Оценка:

Champagne R.H.Coutier A Ambonnay Brut

Перемены в Дегустане происходят в наше смутное время постоянно и повсеместно. И, конечно же, стремительно. Не так давно проклюнулся Коньяк, а теперь вот и до Шампанского нёбо дошло. И куда катится мир?

Катится он, впрочем, в достаточно корректную сторону. Это ведь почему я прежде не обозревал все эти алкопросторы – это потому что они были запредельны и оттого казались нецелесообразны. А тут выдался шанс поднатореть в неожиданном ракурсе. Ну и вот результат – первое Шампанское которое официально законнорожденное Champagne.

Бледно-соломенный взгляд, скорей даже высохшей травы более. Свежего ягодного пирога дух с отчего-то хересностью в аромате, – резкий, но солнечный. Сухой фруктовый глоток, немного терпкий, обволакивающий. И дух, и глоток обладают каким-то вроде бы очень знакомой, но никак не вспоминающейся выразительной чертой – как будто отрывок из сна, прилипший на затылке, или завиток давно утраченных воспоминаний за ухом. Эдакая интрига нараспашку.

В общем, всё прекрасно. Никогда не был поклонником игристых вин – они были “ничего” “к празднику”, и в целом даже иногда приятны на глоток – но все как-то мимолётны и беспамятны. В том, вероятно, есть и моя вина – я не был готов выложить за игристое вино больше €20 – а учитывая что это было в Москве, стоимость такого пузыря вблизи его родины падала до €10 всенепременно. В данном же случае экземпляр достаточно всом стоимостью даже здесь – пусть это и не Франция, но и для Нидерландов €30 – достаточно увесистый кусок за одиночный игристый пузырь.

Как бы то ни было, я доволен – это скорей роскошь, безусловно, но опыт звонко и памятно громыхнул в копилке. Что важно.

И кстати Grand Cru на этикетке – знак признания винохозяйства как “экстраординарного качества в производстве” – не качества вина как такового, но винодела в целом.

Такие дела.

Новые Горизонты (Cognac Château Montifaud Fine Petite Champagne)

Оценка:

Cognac Château Montifaud Fine Petite Champagne

Пока наша алкономия находится в процессе поиска нового пола, краткий репортаж с промежуточного подоконника.

Голландия с точки зрения алкотеиста – довольно занятное место: своего Голландцы так ничего толком не напридумали (кроме Женевера, о котором потом, и пива, которое местами ничего), но зато усиленно способствовали алкотворчеству в других странах: Французские и Испанские крепкие/креплёные напитки во многом обязаны своим развитием Голландцам, а имя Бренди и вовсе пошло от Голландского “brandewijn” (“жжёное вино”, отсыл к нагреву для дистилляции).

Ну и все эти традиции алкоимпорта, они тут никуда не умерли – алколавки в основном представляют собой Французско-Шотландско-Португальскую алкосборную. В силу чего я и решил пустить дальнейшие корни в дело исследования Коньяков – их тут немало, и они более ценодоступны, чем это было в Московских далях.

Посему публикую отчёт по огрызу одного из – десятилетний уроженец Шампани, детёныш Коньяка. Приступим…

Тёмно-янтарный, тягучий на вид – цвет напитка, безусловно, не всегда отражает его содержимое, но смотреть сквозь эту жидкость приятно; густой брендиподобный (но гораздо более уравновешенный) дух, насыщеный и вязкий, с миндалём и прочими орехами в нотах; мягко-жгучий глоток, с обволакивающим дубом и ореховыми красками – даже гуще, чем ожидалось на запах. Немного (очень поверхностно, конечно) напоминает выдержанную Граппу.

Вердикт изрядно положительный – это действительно продуманный и гранёный гость, с немногочисленными (что вовсе не плохо), но отчёливо выраженными (что прекрасно) чертами. Есть, однако же, и минус, присущий (видимо) всем Коньякам – это всё ещё достаточно недешёвое удовольствие. Даже здесь, в стране развитого Алкотеизма, за этого детёныша просили €17 – а за такую стоимость можно без лишних сложностей снять с соседней полки 0.7 славного Арманьяка (и, скорей всего, не моложе). Так что… хорошо, но не чемпион.

Спонтанный выбор (Chateau du Breuil Fine Calvados)

Оценка:

Chateu du Breuil Fine Calvados

Отчего спонтанный? Да оттого что в определённый момент времени необходим был какой-нибудь небольшой, но верный алкодруг для подспорья в тяготах заморских странствий – отчего и был избран первый увиденный знакомого зелья пузырь (в данном формате – пузырёк). Потому как Кальвадос – это хорошо. В наших летописях упомянут пока лишь один экземпляр – но это лишь оттого что летописи, они ведутся только с официального основания. А до этого было ещё много разных незадокументированных встреч. Об этом (и немного о прочем) частично рассказывает вышеуказанный линк – так что не проходите мимо.

И раз уж мы об этом, то КальвадОс – потому как если вы скажете КальвАдос, вас не поймут – ну или поймут, но совсем не сразу. Ударение – в финал. А ещё в сухом остатке – это, конечно же, просто яблочный бренди. Но обычно очень хороший.

У данного экземпляра сухой свистяще-яблочный дух и сухой резкий дубово-яблочный вкус, весьма голый (в смысле без примесей), но весьма хороший (в смысле правда хороший).

Как для быстрого выбора так и вовсе отличная опция. Спешу, впрочем, напомнить, что в отечественных просторах Кальвадос скорей роскошь – он непопулярен и высок стоимостью. Но если доведётся вам случиться в околофранцузских краях – непременно спросите его в любой алколавке. Или баре. Только в Швейцарии не спрашивайте (вернее будьте готовы к высокой цене) – потому как там своя экономическая зона и всё непросто.

А, ну и даже то что доступно в дьютифри (не помню имени, но во всех Московских дьютифри Кальвадос более-менее один) – даже оно вполне достойно.

Все другие враги (Le Maître Cognac VSOP)

Оценка:

Как-то тихо у нас по всем алкофронтам в последнее время, вы не находите? Штиль да и только. В свете грядущего перелистыввания календаря у нас, конечно, будут вести – но они пока впереди. А пока же, дабы очистить закрома от свершений минувшего алколендаря, начинаем архивный выплеск.

Пойдём (неожиданно) по порядку. Итак,
Le Maître Cognac VSOP

Коньяк! Наш старый заскорузлый враг. Ну то есть как – не то чтоб враг, но другом был бы я дурак назвав его, увы.

Смотрите, смотрите, поэзия! С большой буквы ЭЭЭ (выпячиваю язык).

К данному алкоподвиду у меня давняя неприязнь – по двум причинам, одна из которых порождает последующую:

  1. Коньяк в какой-то момент приобрёл мировую славу и стал именем нарицательным, а так же субстанцией крайне недешёвой.
  2. В силу популярности термина “коньяком” стали называть всё что ни попадя – любой дистиллят виноградного жмыха – коньяк! Спирт с красителем и какой-то жжёной пакостью – тоже коньяк! На просторах отечественного бездумного алкопотребления это приобрело былинные масштабы и сказочные девиации.

Отечественные “коньяки” (которые, как и “мадеры”, “портвейны” и прочие шампанские можно величать так только кириллицей) – тема отдельного молчания. Скажу лишь что после какого-то из отмечаний Нового Года (да-да, очень символично писать об этом 31-го Декабря) “коньяк” Коктебель прочно засел в моём чёрном списке. Так там по сей день и прозябает – и поделом.

Коньяки же, что зовутся так по географическому праву, мне прежде доводилось дегустировать только в их стандартно-дьютифришных инкарнациях – к примеру, Courvoisier – и они не вызывали у меня восторга никакими своими свойствами. Нет, это не было плохо, Коктебель я не вспоминал – но знание стоимости вызывало нервный тик в брови, так как она пыталась подняться изрядно выше своих врождённых пределов. Тут можно сказать что “нуу, именитый алкоголь он весь такой”. На что есть два ответа – во-первых, не весь. А во-вторых, безвестные Коньяки стоили ничуть не (ну ОК, иногда и чуть) меньших денег – что вызывало сумбур и фрустрацию (но на самом деле просто озадаченность).

Так мы и жили. И всё бы ничего (впрочем, забегая вперёд, всё до сих пор ничего), но однажды я всё же собрался с алкодухом и решил произвести разведку глотком. О чём и речь.

Итак, Коньяк.

Сразу о важном – сравнивать буду с недавним набором Арманьяков, потому что а) Французы, б) винные дистилляты (хотя модель производства иная, Коньяки это Pot still тогда как Арманьяки – Column still, см. статьи по Арманьякам) но в) надо же с чем-то сравнивать.

Так вот, по прайсу наш пациент легко сравним с X.O Арманьяком, но по притягательности где-то ниже к V.S.

Древесно-голый дух, со странными спиртовыми вкраплениями. Немного сладковатый, довольно гладкий и немного цветасто-ягодный глоток. Чем-то напоминает всё подряд – Граппу, Арманьяк, долгодубовые Виски (сходство именно во вкусе длительного одубления), такие вещи. В целом жидкость недурна – но и не восторгает, у неё нет какого-либо уникального своеличного отличия. А учитывая беспорядочную стоимость, даже и немного расстраивает.

Так что вердикт… Коньяки всё ещё не наш уровень. Потому как чтобы в них вдумчиво проникаться, нужен округлый куш в кармане – а у нас всё больше вихрастый кукиш. Ну по крайней мере в коньячных градациях. А, ещё, вероятно, можно пожить в регионе-источнике, где всё рядом и не так заоблачно – или и вовсе втереться в рабочие ряды коньякодойцев. Но для этого надо быть неслабым Французом – а это многосложно и нафиганеясно.

Сим резюмирую: пейте Арманьяк! Его стоимость в Московских пределах тоже шкалит (наткнулся я недавно на ассортимент захолустного алкомагазина в загнивающем капиталистическом Амстердаме, был сражён разницей в стоимости)  – но она всё равно (иногда значительно) ниже чем у Коньяков, и на мою шершавую глотку глоток у Арманьяков гораздо интересней.

С наступающим!

St.Ликёр (Chartreuse)

Оценка:

Chartreuse

Итак, после продолжительного затишья мы снова в строю, ритмично машем рюмками под бодрый перезвон бокалов. За окном метёт снегами Декабрь, что предвещает череду тёплых ламповых праздников и прочего глинтвейна (хотя Jagertee – см. Stroh – мне более импонирует).

Но речь сейчас возьмёт архивная копилка, потому как у неё смысловое переполнение и дефицит внимания. И первым в очереди стоит Шартрёз – воспетый случайными алкопрохожими Французский Ликёр.

Примечательно, что существует также цвет Chartreuseбледно-зелёный, зеленовато-жёлтый цвет – но ликёр первичен, являясь “единственным бухлом, по которому цвет назвали” (с)

Производится Картезианскими (Carthusian) монахами с седого 1737-го года по секретной инструкции “эликсира долгой жизни”, датирующейся 1605-м (кстати полное название – “Elixir Végétal de la Grande Chartreuse”). Являет собой дистиллят, настоянный на 130 травах, растениях и цветах (тут он, надо сказать, чемпион – 130 звучит довольно “чё?!”-образно). Назван ликёр в честь монастыря Grande Chartreuse, что в горах Шартрёз во Французском регионе Гренобль.

История Шартрёза – тоже иммигрантская сага. Не столь контркоммунистическая как  у Unicum’а, но всё же (вот более полная история, если интересно).

Первый раз производство было прекращено в 1793-м, когда монахов в следствие революции и религиозных гонений выгнали из страны, но не надолго – через несколько лет им разрешили вернуться к алкотворчеству. Большие неприятности нагрянули в 1903-м, когда Французское правительство национализировало производство и изгнало монахов. Те, однако, не впали в уныние, а обосновались в Таррагоне (Испания), где создали новую дистиллярню и продолжили делать всё то же самое (благо рецепт был у них) под чуть иным именем.

Через несколько лет Французское правительство продало права на марку Chartreuse местным спиртоделам, которые вплоть до 1929-го пытались продавать под ней некий ликёр – но, поскольку без оригинального рецепта он был совсем иным, продажи были крайне низки и компания обанкротилась. Несколько монаходружественных предпринимателей выкупили производство за бесценок и вернули монахам в виде презента – ну и те “с молчаливого согласия властей” вернулись к своим исконным алкокорням.

Ещё немного суровой тайны: рецепт – дело секретное, да настолько, что в каждый момент времени им должны обладать (читай “помнить наизусть”) лишь два человека. Вот такие они, Служители Спирта.

Но довольно пустой болтовни – перейдём уже к вязкому огрызу. Следует отметить, что к Шартрёзу у меня были (как будет видно ниже, не оправдавшиеся) предвкушения, поскольку несколько вербальных алкоисточников – в том числе один весьма компетентный – преподносили его как “всем ликёрам ликёр”. А оказалось, что…

Что пациент очень сладок – я несколько не ожидал такого напора, и неясно (но и не хочется проверять) что же такое “40%-й жёлтый”, который “более сладкий” (для записи, этот 55% – 100 proof, фактически).

Дух у него травяной, но вовсе не буйный – тот же Уникум или, скажем, Демановка – и уж тем более Фернет бушует духом куда цветастей. На глоток он, во-первых, сладкий. И во-вторых сладкий, тоже. Но кроме того там изрядно огня и специй, и конечно же травы различные – но, безусловно, ничего 130-численного по восприятию. Всё как-то, с одной стороны, достаточно несложно (частично потому что слизывается сладостью). Но, с другой стороны, всё не так печально – послевкусие у него довольно обширное, и противозимняя функция развита порядком.

Так же хорош в чае, особенно в каких-нибудь непростых миксах, – к примеру, в моём предпочтительном (потому что единственном) сумбуре Кудин-Имбирь-Корица-Лимон. А вот от кофе его лучше держать подальше, поскольку результат прискорбен. Ну и да, это конкретно “снадобье”, как и позиционировальсь изначально – прикладные последствия данного термина в том, что эту сущность употреблять в голом виде можно лишь по малому шоту в апперитивно/диджестивном виде, или же в виде чайного обогатителя.

Итог: достаточно интересная штука для единоразовой пробы в виде “и это мы знаем теперь” – но рекомендовать, пожалуй не стану – т.к. чтобы рекомендовать, нужно проникнуться и возрадоваться. А я не в силах – мне больше милы вышеупомянутые Фернет (правда, Итальянский, который Branca и о котором тут пока нету слов), Уникум и Демановка. А Шартрёз не мил. Но у меня своевольные вкусы, совершайте на это оглядку. Да и Французов и уважаем совсем не за ликёры – если полистать их профиль, там окажется много других достойных духов.

Аминь!

Раритет (Côtes Du Jura Vin Jaune & Savagnin)

Оценка:

Пока я в здравом уме и нетрезвой памяти (а у истого алкотеиста они завсегда таковы), будем продолжать наши реверсивные алкохроники. И на нашем спиртическом сеансе мы вызовем дух недавно выпитых Французов, отпрысков региона Jura (глубокая Франция на границе со Швейцарией), что редки как подлинные сволочи и безвестны как Демановка. Только реже. И безвестней.

И я, на самом на деле, ничуть не преувеличиваю – о них действительно мало кто знает. В столичных пределах на упоминание таращат недоверчиво выпученные очи, а добиться понимания в иноязычных просторах и вовсе было фрустрирующим занятием. До недавнего времени.

Вообще Французы, как я уже неоднократно упоминал, производят довольно много различного алкоголя. Кроме обширного винного диапазона, канонического Коньяка (о котором в наших газетах пока не пишут и телеграф молчит, хотя слова уже вылупились) и разнопаршивого Бренди, Франция ещё богата славным Кальвадосом, разнодушевным Арманьяком, заимствованным Абсентом и некоторыми другими сущностями (о которых потом). Но я был изрядно удивлён, узнав что во Франции так же производится хересоподобная субствнция по имени Vin Jaune (Жёлтое Вино). Да, и Французы (вернее, Швейцарцы в Женеве) произносят это как “Ван Жун”. Но Французский, он вообще местами загадочен.

Что есть хересоподобие? Это когда вино не закупоривается в бочке насовсем, а с ним остаётся так же и прослойка воздуха, дающая возможность формированию специальной дрожжевой плёнки, что в Испании зовётся flor, а во Франции – voile. Voile, впрочем, менее густ – но идея схожая. Под плёнкой вино ферментируется, приобретая характерный вкус и дух, отчётливо источаемый сухими хересами. Есть и ещё одна разница в производстве – если Херес это всё же креплёное вино (то есть на определённом этапе дрожжи убиваются спиртом), то Vin Jaune ферментируется полностью и самостоятельно – оттого он обычно слабее на ABV, а надлежащий градус достигается контролем за временем сбора винограда – в основном поздним Октябрём, когда количество сахара в виноградном мясе вырастает до надлежащих норм.

А, и от заточения в дубовый плен до перевода в свежие бутылки проходит 7 лет. По которому по поводу ежегодно проводится фестиваль, на которорый стекается АЖ 30К человек (это я к слову об известности).

Итак, Vin Jaune:

Cotes Du Jura Savagnin Vin Jaune

Vin Jaune производится в нескольких смежных субрегионах – этот, как видно, принадлежит к Cotes du Jura. Сухо-светлый, соломенный на взгляд. Чуть хересный дух, со странными неописуемыми прозрачными добавками. Сначала кисловатый, потом сухой, потом дубовый, потом вяжущий. Необычная череда, и необычный же лёгкое и летящее поствпечатление. Его сложно сравнивать с густыми хересами (Amontillado или Jerez) и только немного можно с лёгкими (Fino/Manzanilla) – есть схожие черты, но Vin Jaune легче, летучей. Крайне интересный экспонат – жаль что уже весь вышел.

Но этим наш сказ сказывается лишь частично. Потому как кроме специфического ВанЖуна, в данном регионе производятся и сухие вина – в основном белые. И они, стоит отметить, столь же далеки от привычных сухих вин, сколь далёк от хересов ВанЖун. Вот, к примеру, вино из того же региона (Cotes du Jura):

Cotes du Jura Savagnin

И оно… оно прекрасно. Я в целом не фанат белых вин – от слова “совсем” – но это так не про них, что от слова “совершенно”. У него ощутимо ореховый (!) и сухой дух, без обычных фиалок и примул белых вин, а так же 13.5 ABV за пазухой (что чуть выше обычной планки). Сухой и изрядно богатый вкус – в нём чуть от Брюта, чуть от Хересов, немного разнотравья и щепотка магии. Очень неожиданно и крайне интересно – если Vin Jaune я мог бы рекомендовать любителям сухих хересов как “хересный нехерес“, то этого мсье я могу рекомендовать всем как “сухое белое очень сухое совершенно не(обычное) белое“.

Жжёное Вино (Marquis Dufleur Rare French Brandy X.O. Matured)

Оценка:

Marquis Dufleur Rare French Brandy X.O. Matured

В целом “Бренди” – термин широты неимоверной, о чём уже упоминалось прежде. Вот полистайте: http://degustan.ru/category/brandy/. Коньяк и Арманьяк – Бренди, всякие Сливовицы, Грушевицы и прочие Балканские Ракии – тоже Бренди. Даже Граппа – и та Бренди. Термин “Бренди” произошёл от Голландского brandewijn, “жжёное вино” – то есть это спирт, полученный дистилляцией вина. Но не только вина (хотя в оригинале имя Бренди, как сказано выше, именно о вине).

Различают три вида Бренди:

  • виноградный – из забродивших ягод, как Коньяк, Арманьяк, Метакса, Испанские варианты;
  • фруктовый – разнообразные Сливовицы, Грушевицы (“палинки” в Венгрии или “ракии” на Балканах), Кальвадос, Кирш и прочие;
  • жмыховый – произведённый из отработанных виноградных шкурок: Граппа, Португальская АгуаАрденте (шкалящей ABV-шности пойло), Венгерский палинковариант törkölypálinka. Есть ещё – список можно увидеть, к примеру, у Вики – но они менее известны.

Данный вариант больше всего похож на преждеобглоданный Испанский Бренди – 5-летней выдержки этанол с сырым (таким, немного затхло-влажным) грубоватым духом и странным пряно-дубово-вялым вкусом с той же влажной затхлостью что и в аромате.

Немного ещё похоже на недодержанную Граппу, и становится лучше со временем – если полуопустошённый пузырь подержать неделю рядом (закрытым, конечно), его содержимое наполнится воздушным смыслом кислорода и станет более внятным и осознанным.

Впрочем, я бы не рекомендовал всё равно (хоть он и стоит относительно небольших пиастрозатрат) – слишком шаткая и страннооформленная во вкусовом диапазоне субстанция. Лучше уж… ну не знаю, недорогой Ирландский виски приобрести, или Бурбон какой – их сейчас много даже здесь, есть из чего выбрать. Ну или подразориться на что угодно более пикантное.

Сохраняя тенденции (Marquis De Montesquiou Armagnac VSOP)

Оценка:

Marquis De Montesquiou Armagnac VSOP

Ну и раз уж мы заговорили об Арманьяках (заговорили мы, правда, неделю тому, но что такое неделя для алковерного Дегустанца), то вот вам ещё одно быстрое доказательство. Доказательство того, что Арманьяк – сущность правильная и достойная.

Единственная проблема… нет, пожалуй, не единственная – их две. Так вот, первая проблема Арманьяка на отечественной территории в том, что он сильно непопулярен и безвестен. Я сам долгое время (ещё, впрочем, до основания Дегустана) считал его непонятной веткой Коньяка и в целом странноватым мсье. Ну и найти порядочную опцию на прилавках необъятных родин довольно непросто – потому как обычно её там просто не существует. А вторая проблема заключена в том, что если они и есть – то есть в каких-то чрезмерной вычурности вариантах, которые стоят как пять Ботукалов. А один Ботукал – это огого какая доза алкопристойности.

Но уж ежели наткнуться на Арманьячную жилу, то уж тогда предел радости только в глубине стакана.

Итак, к стакану. Этот камрад (Арманьяк, не стакан) даже лучше предыдущих. Призрачный, лёгкий, чуть сладковатый дух с небольшим деревянным придыханием. Твёрдый, плотный, горделивый глоток – с каким-то летучим миндалём, пряностями и невыразимой когортой прочих привкусов – но они не “понамешаны”, нет – они ощущаются весьма гармонично и с достоинством.

Итог: очень, очень славный экспонат. Он, впрочем, недёшев – поэтому для первого озанкомления я бы рекомендовал всё же что-то из ранее обглоданного. Но уж если ваша симпатия к Арманьякам выверена и подтверждена, тогда данный экземпляр – верный выбор.

Дегустан и Три Арманьяка (Comte de Lauvia V.S, VSOP, 12 XO Imperial Armagnac)

Оценка:

Comte de Lauvia V.S, VSOP, 12 XO Imperial Armagnac

Тема Арманьяка с некоторой исторической справкой и отличиями от Коньяка уже как-то раз была затронута на наших страницах. Однако вратце повторюсь (и дополнюсь):

  • имя “Арманьяк” – такое же наименование географического региона, как и “Коньяк”. Но другое. Со схожей гордостью относительно именной принадлежности – то есть Арманьяк нельзя творить вне оригинального географического пространства на юго-востоке Франции;
  • В регионе разделяют три района производства:
  • Арманьяк – один из старейших дистиллятов в Европе, и наиболее пожилой во Франции;
  • Арманьяк дистиллируют один раз до 52% ABV, что даёт ему более богатый и разнообразный вкус чем у Коньяка;
  • все Арманьяки – это смесь виноградов и купаж. Обозначения выдаются по наиболее молодому из спиртов в составе: VS – 2 года, VSOP – 5 лет, XO – не менее 6 лет;
  • хранить бутылки следует вертикально, дабы алкоголь не портил пробку. В отличие от, скажем, Портвейнов, где горизонтальное хранение предотвращает пробку от высыхания и порчи вина;
  • производится “колоночным”, или потоковым, способом – когда сьрьё прогоняется через две колонны колонны, в одной из которых оно нагревается, а в другой охлаждаются пары с получением конденсата; Отличие от Коньяка в том, что для производства коньяка используют “перегоночный куб”, куда загружается одна порция сырья, и не происходит добавления до окончания процесса дистилляции; в потоковом способе процесс можно проводить безостановочно.

В давние времена, дабы оправдать потребления алкоголя, один кардинал как-то заявил что “Арманьяк обладает сорока добродетелями”. Например, устраняет красноту и жжение в глазах, а так же слезливость; исцеляет гепатит (в контролируемых дозах); лечит подагру, язвы и свищи посредством инъекций. Воодушевляет, освежает память, продлевает юность, развязывает язык, благотворит остроумию – ну и так далее. Годное, в общем, обоснование.

Но хватит историй – ворвёмся же непосредственно в вышеразукрашеный процесс. Итак…

V.S – смесь спиртов начиная от двухлетней изоляции, средний возраст – 4 года. Сладковато-специфичный запах – немного напоминает выдержанную Граппу и Испанский бренди, но мягче первой (не подумайте что я не уважаю выдержанную граппу) и целостней второго (а вот тут да, деферамб не будет). Почему-то от запаха вспоминаются ириски – но не та дубово-крошащаяся дрянь из детства, а такие, правильные, чтобы нужной вязкости и тягучести. И запаха. Глоток заставляет вспомнить о Граппе ещё пуще – но он мягок и ласков, хоть и немного несдержан. Несдержанность мы простип – спишем на характер. Потому как в целом субстанция крайне добрая и файная.

VSOP – алкодухи от 5 лет заключения, в среднем 7-8. Более сухой и древесный вздох, без особых примесей. Есть лёгкая виноградная отдача, но сильно менее заметная чем в V.O. Глоток тоже более умудрённый и простой, не совсем сухой, но изрядно ровно-выдержаный. Виноградные ноты чуть заметны. Отличный, ровный и с достоинствоим, гражданин.

12 years XO Imperial: минимум 12 лет дубовой неволи, в среднем же – 16. Сухой (и даже иссушающи) вдох, с некими океанско-мадерными тонами. Очень шершавый, но и крайне саомодостаточный, глоток. Древесный, но с неким неописуемым смягчением. Суровый, но как-то по делу. Хлёсткий и достойный вариант при соответствующих алкопользовательских  предпочтениях – если нравятся ровные (не торфяные) пожилые Скотчи, к примеру – или любой другой длительной  неволи крепкий алкодух.

Разюмирую: на редкость удачное трио – все разные, но все прекрасны в своей нише. Дегустан рекомендует.