Гленливец (The Glenlivet Single Malt Scotch Whisky Master Distiller’s Reserve)

Оценка:

The Glenlivet Single Malt Scotch Whisky Master Distiller's Reserve

Предупреждаю заранее: буду краток.

Солоновато-сухой морённый дух, эдакий “типичный дух высокогорья” – характерный придых Шотландских Highland Single-malt’ов.

На глоток он немного дымный, чуть сладковатый. Шершавый и острый, но не резкий. Довольно “чистый” highland-экземпляр, без вкусовых примесей и неожиданностей. Это одновременно и хорошо, и не очень – хорошо поскольку стабильно, выдержано и сбалансировано (дистиллярня ведёт историю с 1824 года и кичится лозунгом “The single malt that started it all”); не очень потому как никаких сюрпризов – всё неотличимо гладко.

Итог? Итог прост: хорошо но не дважды. Ну то есть как, если мне когда попадётся выбор из нескольких высокогорных single-malt, я, вероятно, выберу Glenlivet (или, скажем, Glenrothes, или любой другой опробованый достойный вариант) – потому что горцы во многом схожи, и эксперименты с ними особо резких различий не дадут как ни проглоти. Но если выбор будет плескаться между Glenlivet и чем-то островным – я, пожалуй, предпочту последнего: торфянистые привкусы куда более разнообразны. Можно, конечно, наткнуться и на трудноусваиваемый продукт – но ведь можно и наоборот.

Old Weller Antique Original 107 Brand Kentucky Straight Bourbon Whisky

Оценка:

Old Weller Antique Original 107 Brand Kentucky Straight Bourbon Whisky

Ну и вдогонку – ещё один бурбонный дух, пугающе озаглавленый 53.5%-ным предупреждением, с густым морёным взглядом. Мы его обглодаем поспешно, ибо он не заслуживает более глубоких погружений.

Гость слегка кисловато-ржаной на дух, с некоторой истеричной пронзительностью во вздохе. Пожар и сполохи в глотке – как сразу, так ещё и долго после, причём не лишь на нёбе, но и по всему по внутриутробью. Вкус слегка ореховый, много ржаной, немного сладкий. Но всё порядочно смазывается и размывается (или даже разсжигается)  повышенным ABV – 53% это, всё же, чрезмерно – по крайней мере для бурбона: удовольствие загрушается выпученным взором. Хоть бы немного ниже – как у близлежащего, скажем, гостя, – и было бы значительно лучше. Можно, конечно, развести немного с водой – но это как-то очень контртрадиционно.

В общем “занятно”, но рекомендовать пожалуй не стану.

Гордые горцы (Glenfarclas Highland Single Malt Scotch Whisky Aged 10 Years)

Оценка:

Glenfarclas Highland Single Malt Scotch Whisky

А вот небольшой краткий обзор ещё одного Шотландца – плода трудов независимой дистиллярни Glenfarclas, что с давних лет находится во владении одной и той же семьи и наотрез отказывается сдаваться в плен различным конгломератам.

Кстати за гостя отдельное мерси IOW – это был крайне милый жест со стороны компании на мой на бёздник.

Но будем же шустры как выходные и кратки как они же.

Гость светел, лёгко-соломенный на вид. Сладковато-сквозной, резковато-ванильный, дух. В том в смысле что он немного резкий в целом и немного ванильный сверху, а не резко ошарашивающий ванильными парами.

На глоток он пряный, довольно сухой (несмотря на запах). Содержит некий невыразимый привкус – то ли специй вроде мускатного ореха, то ли ещё чего – и хоть он не очень выражен, но ощутим. И неопределяем – моей глокой, по крайней мере.

В целом гость довольно нейтрален – как, впрочем, многие Шотландские АлкоГорцы; у них много спеси и гордости, а так же самохвалебных речей (чтение этикеток некоторых Highland-скотчей может запросто скрасить небольшую поездку), но не так чтобы густо смысла и уникальности за душой.

Вердикт: неплохо, но довольно бледно. Морячки вот, к примеру, поинтересней будут (впрочем у них и стоимость повыше будет).

Морячки (Old Pulteney Single Malt Scotch Whisky Aged 12 Years)

Оценка:

Old Pulteney Single Malt Scotch Whisky

Вместо эпиграфа: грамерси моим славным френдам за данного гостя, и тут всё искренне – вновь спойлеря напропалую, гость хороший.

Скотчи – занятная субстанция. Среди них можно выразить как минимум четыре типа, которые будут друг на друга вкусом не походить совершенно:

  • дешёвые бленды, “благодаря” которым слово “виски” в народе привычно вызывает реакцию “тьху, самогон!”
  • островные односолодовые – неоднозначная комбинация торфа, воды и такой-то матери в разных пропорциях. Если комбинация достаточно запредельна – это хорошо. Иначе – спорно, но спутать этот тип ни с чем нельзя.
  • прибрежные/равнинные односолодовые – как наш сегодняшний гость – обычно насыщенные, но нейтральные, чем-то похожие на Ирландских алкобратьев
  • ну и, наконец, горцы – в основном из Speyside’а, но и прочие тоже – наиболее спесивые и горделивые сусбтанции со множеством высокопарных слов в свой адрес на коробках, этикетках, в буклетах и всём чем можно. Содержимое же обычно блёкло и бездушно, ничем особо не выделяясь – хотя бывают, конечно, и неплохие опции.

К чему я это всё? Да так, ни к чему – просто поговорить захотелось. Возвращаясь к гостю…

Милый соломенно-янтарный цвет (это, наверное, первый раз когда я обратил отдельное внимание на цвет Виски); крайне мягкий, шёлковый запах – без резких нот совсем, лишь чуть ячменя и уверенности. Сладковатый, жгуче-тягучий глоток – но тоже довольно шелковистый, хотя и густой. Немного фруктовый (скорей даже медовый) привкус, слегка специи.

Итог: хорошо сбалансированый и вывереный, достойный кандидат. Не взрыв эмоций, но твёрдо на 4. Рекомендую.

Алкосметика (Nikka Whisky From The Barrel)

Оценка:

Nikka Whisky From The Barrel

 

Название происходит от реакции окружающих на форму пузыря – “о, а что это за одеколон?”. А такие вещи, как вы понимаете, прилипают намертво.

О Японских вискинкарнациях я уже как-то упоминал – и добавить мне с той поры, в общем-то, нечего. Так что за историческими справками и прочей чехардой пройдите, плиз, по вышеупомянутому линку.

Непосредственно и сразу о субстанции – это ржаной, напряженный, немного густой дух. Резкий – и довольно грубый – глоток (полностью отрабатывающий свои 51.4% ABV), однако же с немного сладковатым, слегка карамельным, вкусом.

В целом оно, конечно, занятно – но не более. Слишком резко, слишком неясно зачем. Это уже не калька, это попытка создать что-то “как у больших”, только своё – и попытка не самая удачная. Такие дела.

Сотни дней тому назад (Годовой отчёт и праздничный Lagavulin)

Оценка:

Однажды прошёл год. Не то чтобы это было ново или необычно – года они такие, они проходят регулярно: кто стремительно, кто неспешно, кто ковыляя, а кто плавно. Этот был… большой, но пулевидный. Или пуленевидный. Быстрый, в общем, многолитровый и оттого как бы смазаный – когда много всего случается, отдельные моменты выскальзывают из памяти и создают некий невыразительный фоновый шум.

Так а что было-то? Ну, кроме того что 17-го Ноября минувшего года был зарегистрирован домен, а 21-го запечатлён первый пост – было ещё 96 (странно что не 69, мне как-то часто везёт на эту числовую эротику) постов, что в сумме составляет около ста ёмкостей различного формата (потому как некоторые статьи общие и ни о чём, зато в иных ютится сразу по нескольку духов). Что (опять же приблизительно), взяв за среднюю дозу 0.7 выражается в 70 алколитрах где-то, наверное, 30%-го Этанола. И это, конечно, только официально зарегистрированные жители – всяких нелегалов и транзитчиков тоже хватало. Ну а о космополитичности нашего алкомирата вам всё расскажет облако категорий, что парит справа на главной странице.

Что же дальше? Дальше – следующее время, до самого до спиртопреставления. А если прямо сейчас – то небольой очерк о специальном госте, посетившем нашу этанолию ровно 1-го числа второго года по Спирторианскому календарю:

Distillers Edition Lagavulin Islay Single Malt Scotch Whisky

Distillers Edition Lagavulin Islay Single Malt Scotch Whisky

Лагавулин – один из наиболее именитых Скотчей, происходит из одномённой деревни на острове Islay. Уходит официальными корнями в 1816-й, но нелегальными самогонно-деревенскими дальше, в 1742. Говорят что наилучшая (и наиболее распространённая) опция – дух 16-летней выдержки. Это, если что, не он.

На обороте упаковки было много громких слов – о том, что у каждой из 9 дистиллярнь (потому что все переводы distillery звучат ужасно) свой особый вкус результата, что бочки для повторной выдержки выбирались Главными Мастерами лично и отдельно, что эмблемма на этикетке не просто так, а составной идентификатор и пр. И всё это – та маркетинговая вычурность, за которую я скотчи недолюбливаю до сей поры: что ни бутылка – так обязательно лучшая и единственная. А на самом деле?

А на самом на деле, если абстрагироваться от прочих раздражителей и сосредоточится на жидкости, это хороший островной скотч. Торфяной, отчётливо но уверенно – хоть и довольно мягко, нет такого напора и запредельности как у Laphroaig’a. С которым у Лагавулина было несколько судебных разбирательств в 19-м веке на предмет заимствования Лагавулиным специфики и особенностей Лафроайга. А ещё он (Лагавулин) эдакий чистый торф, почти без вкусовых примесей. Хороший канонический вариант – но вышеупомянутый Лафроайг, конечно, яростней и выраженней, что бы ни вещали нам с этикеток.

Но! Вся эта доброта изрядно подточена стоимостью – поскольку Лагавулин считается чуть ли не эталоном Скотчей, стоит одна ёмкость (в зависимости от дислокации наличия) где-то между $130 и $200. В столичных пределах ближе к верхней планке, конечно. И это, в основном, чтобы поставить важный флаг “пил Лагавулин и пил Лафройг”. Закусывал травой и грибами:

БГ, кстати, уж три дня как 50.

Как вердикт бутылке – хорошо, но разово. Как вердикт прошедшему времени – спасибо, пойду за новым.

Буханка (Rittenhouse Straight Rye Whisky 100 Proof)

Оценка:

rittenhouse ыекфшпре кну цршылн 100 зкщща

Ну и раз мы заговорили о ржаных вискиопциях (начав со странной смеси с кленовым сиропом), то вот сразу и следующий глоток. Кстати забавный факт о Канадском “Ржаном виски” – он может не содержать ржи вообще, название используется в исторических соображениях, поскольку изначально Виски в тех краях проистекал, в основном, из ржи.

В США Ржаной виски тоже был наиболее популярен в северных краях – вернее, северо-восточных – и почти совсем исчез за времена действия Сухого Закона, уступив место Бурбонам. Разница (кроме очевидной вкусовой – Бурбон более сладкий, насыщеный и мягкий) в производстве в том, что, согласно законам, в Ржаном виски должно содержаться не менее 51% ржи как исходного материала (остальное – кукуруза и ячмень), а в Бурбоне – не менее 51% кукурузы.

Сейчас Ржаной виски возвращают к жизни довольно широкомасштабно – даже мастодонт Джек Дэниел’с имеет в планах выпуск ржаной джекоопции.

А ещё забавный нюанс  – это Whisky, так же как в Канаде, Шотландии и Японии (остальное, обычно, Whiskey).

Что я могу сказать непосредственно о данном джинне? В общем то что пишут в сказках – что он более пряный и жёсткий – всё это откровенная правда. Свистящий пронизывающий прямой древесно-нейтральный дух, более даже Ирландский нежели привычно Бурбонный. Жгуче-пряный, резкий и пенетрирующий бочковитый вкус. Не то чтобы плохой, нет – но слишком жгучий и несколько чрезмерно стегающий гортань (в чём, несомненно, изрядная вина 50% ABV). С Бурбонными задатками, но совсем иной – как будто Бурбон совокупили с Айришем. В алкологическом смысле.

В целом интересный вариант, но скорей “эксперимента ради” – он не стремит к себе и аудиторию не держит, больше как единоразовая показуха, случайный эксперимент, нежели постоянный друг. Я, безусловно, опробую ещё какой-нибудь ржаной стакан при встрече – но ожиданий на его счёт высоких нет.

Кленовый сироп (TAP 357 Maple Canadian Rye Whisky)

Оценка:

TAP 357 Maple Canadian Rye Whisky

Очередной Канадский эксперимент – но на сей раз отнюдь не столь удачный, как предыдущий Small Batch. Эксперимент, впрочем, довольно ожидаемый – даже странно что его не замечено было прежде. Потому как, казалось бы, довольно логично для страны, производящей в национальных масштабах Виски и Кленовый сироп, смешать это всё в едином пузыре.

Производство тут довольно несложное – купажируются ржаные сорта (выдержанные в бурбонных бочках) трёх-, пяти- и семилетней выдержки (оттого и 357 на лицевом обороте), после чего в полученной субстанции разводится кленовый сироп. Никакой, к сожалению, магии – сплошь меланхолия и прозаика.

У итоговой жидкости сладкий густой чуть-кленовосиропный, немного-спиртовой дух – и гораздо более вязкий (и вместе с тем резкий), сладкий и весьма кленовый глоток. Мне, в общем, всегда было интересно, можно ли гармонично скомпоновать кленовый сироп с виски (ибо мои личные эксперименты в этой области были лишь чуть менее кошмарны чем жуткий отстой), так вот ответ – ннууу… почти.

В целом это, похоже, “лучшее что может быть” – но на мой язык всё равно довольно сумбурно. Тут много сладости – безусловно, не так много как в каком-нибудь Немецком ликёре или, не приведи Алкоголь, Греческой микстуре – но гораздо больше чем ожидаешь. К тому же алкогольная составляющая довольно груба и неотёсана – что, похоже, в целом присуще ржаным Американцам (на подходе огрыз ещё одной ржаной субстанции).

Ну и в целом это всё приводит скорей в недоумение. Отвращения, безусловно, не вызывает – но и радости особо никакой. Два за попытку.

Миксопотамия (Tomintoul Speyside Glenlivet Single Malt Scotch Whisky)

Оценка:

Tomintoul Speyside Glenlivet Single Malt Scotch Whisky

Из “самой высокой деревни в Вышеземье” (это я так Highlands обматерил) – весь такой гордый и выпяченый, моносолодовый скотч. Тот самый второй пункт моей нелюбви к скотчам – односолодовые духи зачастую страдают болезненно высокомерным самомнением, тая за оным резкие ненужные дисгармонии. Все эти “purest”, “highest”, “finest” и прочий unique на деле оборачиваются ширмой и рюшами для спорного достоинства жидкости. Первым пунктом, напомню, была (и есть) слабая съедобность ширпотребных скотчеблендов, которые приличный деревенский самогон подчас уделывает как по аромату, так и по вкусу.

Так (по первому пункту), в целом, вышло и тут – кроме 33-летней опции. Но я слабо представляю сколько будет стоить отдельный её пузырь – потому что большие числа мне думать грустно. Но будем упорядочены.

  • Aged 33 years: древесно-тонкий, с тайнами и секретами, вздох. Ровно-дубовый, без каких-либо лишних и других добавок,  глоток. Горделивый и сухой – что, впрочем, ожидаемо при столь долгосрочном заточении в дубовом плену. Всё довольно хорошо – но, как было упомянуто выше, стоимость таких опций обычно запредельна, и (при всех положительных веяниях) жидкость её (цены) не оправдывает.
  • Aged 16 years: резче и лукавей, с заметной кислятиной. Ну, не так сурово конечно – он просто чуть заметно кислит на вздох – но слово хорошее. Кислятина. На вкус несколько незрелый и ржаной, остроугольный и хлебный на постглоток. Хлебный в каком-то дурацком ненужном смысле.
  • Aged 10 years: похож духом на 16-летнего брата, но менее выраженый. Вкус зернистый (не путать с зерновым) и резкий, жгучий. Правда без глупой хлебности и ячменного опошления, за что небольшой плюс.

В целом вердикт простой – “да ну его”.

Проблема Канадца в Средней Полосе (Royal Canadian Small Batch Canadian Whisky)

Оценка:

Royal Canadian Small Batch Canadian Whisky

По традиции, верхом на буквах. Кстати хороший псевдоним для какой-нибудь бумагомарательной артели – “Оседлавшие Буквы”. Riders on the Chars.

Монобочковой бленд кукурузных, зерновых и солодовых духов. А произведено, хм, в США, на Buffalo Trace Distillery (их бурбон можно лицезреть на ближнем посмытом плане в заглавной картинке нашего алкодома). Баффало, безусловно, от Канады на расстоянии умеренного плевка – но тем не менее. Компания-владелец бренда решила (довольно недавно, в 2010-м) кардинально менять продукт – и начала со смены мощностей. Сырьё всё так же Канадское, но разливается в USA.

А пошли они на данный шаг оттого что стандартная реакция на Канадский виски была примерно следующая:

PHILIP WARD, a noted Manhattan mixologist, was blunt when asked recently whether he had any thoughts about Canadian whisky. “Sure, I have thoughts,” he said in a deadpan reply. “I think about all the other whiskeys I’d like to drink before I’d drink a Canadian whisky.”

Ну и вот большая статья на эту тему (откуда и выдрана цитата), если кому интересны подробности: http://www.nytimes.com/2011/04/20/dining/20whiskey.html?pagewanted=all

Новая волна, надо сказать, очень радует. Потому как старая – не радовала вовсе.

А тут – мимолётный гладкомягкий вздох, непохожий более-менее ни на что – ни на Айришей, ни уж тем более на Бурбоны (даром что все Канадцы с изрядной долей кукурузного спирта). И о корнях Канадских тоже не помнящий. Шершавый, но гармоничный и цельный глоток – чуть сладкий, но в меру; чуть резкий, но строго в необходимых дозах; чуть со своим вкусом – но без вырезаний своего профиля стамеской по нёбу.

Крайне (и неожиданно) славная этанолоинкарнация. Я, признаться, таща домой данный алкотрофей, думал что буду писать о “ну вот, Канадцы подтвердили свой алкотрешовый традиционализм”. Ан нет, вовсе и кверху днищем.

А ещё – нижеследует список всех свежих Канадских веяний (из вышеупомянутого очерка в NYTimes). Если они все так же интересны как этот экземпляр – я буду рад признать кленовых друзей годной когортой. Но это нам только предстоит выяснить…

  • CANADIAN MIST BLACK DIAMOND (Brown-Forman), $15: simple, sweetish and spicy.
  • CARIBOU CROSSING SINGLE BARREL (the Sazerac Company), $50: clean, with rich, bourbonlike character.
  • COLLINGWOOD (Brown-Forman), $27: silky and mellow, with a toasty sweetness.
  • CROWN ROYAL BLACK (Diageo), $30: full-bodied, slightly hot, vanilla and candied fruit.
  • FORTY CREEK BARREL SELECT (Forty Creek Whisky), $23: rich and chewy.
  • FORTY CREEK DOUBLE BARREL RESERVE (Forty Creek Whisky), $60: polished, creamy caramel and spice.
  • ROYAL CANADIAN SMALL BATCH (Sazerac Company), $27: lean, with a spicy finish.